Cape May, NJ, war vor der viktorianischen Ära ein Badeort, und die Stadt hat in dieser Zeit viele Häuser der architektonische Stil, zusammen mit Beispielen für viele andere Stile, auch. Eine Eigenschaft, die in den meisten älteren Häusern in diesem Bereich gefunden werden kann, ist das Kronenformgesims. Wir sehen dieses Detail auf aufwendigen Viktorianern, traditionellen Kolonialen, griechischen Erweckungen und einfachen Umhängen.Gesims ist nur ein schickes Wort für das Traufdetail am Rand eines Gebäudes, wo das Dach auf die Wände trifft, und bei den meisten Häusern umfasst es die Laibung und die Blende. Bei einem Kronenformgesims wird der Blende eine dekorative Schicht Kronenform hinzugefügt, und das Dach erstreckt sich bis zur oberen Ecke der Krone. Wie man einen baut, kann ein Streitpunkt für viele Bauherren sein, die historische Details in die neuen Gebäude integrieren, die sie bauen.

Unsere Crew wird gebeten, Kronenformgesimse in fast jedes neue Haus einzubauen, das wir bauen, und wir haben Methoden entwickelt, um sie mit modernen Baumaterialien und effizienten Baupraktiken zu erstellen. Im vergangenen Herbst baten uns Kunden, ein modernes Bauernhaus auf einem fünf Hektar großen Grundstück in einer nahe gelegenen Stadt zu bauen. Mein Vater entwarf ein traditionell aussehendes Haus, das zum architektonischen Stil der Gegend passte und eine große Veranda, hohe Fenster, vier steile Giebel und traditionelle Zierdetails — einschließlich Kronengesimse – hatte.

Full-Scale-Layout

Ich habe einige Häuser mit diesem Detail gebaut, mit unterschiedlichen Dachneigungen und unterschiedlich großen Überhängen, und ich mag es, das Detail zu zeichnen, bevor wir mit der Dacheinrahmung beginnen. Bevor ich Sparren schneide, mache ich eine vollständige Zeichnung der Traufe, einschließlich der Dachneigung und aller Formdetails, auf Blech (1). Mit der Zeichnung, einem Stück 1-by-Material zur Darstellung der Faszie und einem Stück Kronenformteil kann ich das Sparren-Heck-Layout sowie die Abmessungen für die Subfascia und den Kronenhalter bestimmen.

Ich füge immer die Höhe der oberen Platte und die Oberseite der Fensterrohöffnungen in die Zeichnung ein. Viele der Häuser, die wir bauen, haben eine große Friesplatte, die die Lücke zwischen den Oberseiten der Fenster und der Unterseite der Laibung überbrückt, und ich passe oft den Birdsmouth des Sparrens an, um dort die gewünschte Dimension zu schaffen; Eine flachere Kerbe hebt den Sparren an und ermöglicht eine größere Friesplatte.

Für dieses Haus, wegen der Kombination eines steilen, 12:12-Pitch-Dach und eine Fenster-Header-Höhe von 91 Zoll über dem fertigen Boden, musste ich einen flachen Birdsmouth auslegen, um genügend Platz für ein 1×8 Friesbrett zwischen den Fensterköpfen und der Laibung zu ermöglichen. Während all diese Berechnungen mathematisch hätten durchgeführt werden können, ließ die maßstabsgetreue Zeichnung mich und den Rest der Crew das gesamte Detail visualisieren. Später habe ich die Zeichnung auch verwendet, um die Giebelfriesplatte zu skalieren und wie sich die Höhe auf die Rückkehr bezieht.

Nachdem ich die Höhe der Laibung bestimmt hatte, die wir aus 3/8-Zoll-PVC-Material herstellen würden, zeichnete ich horizontale Linien über das Sperrholz, um es darzustellen. Bei 16 Zoll von der Ummantelung zog ich eine vertikale Linie, die den äußersten Punkt der Kronenform darstellte. Dann arbeitete ich rückwärts von dieser Linie. Die 4 5/8-Zoll-PVC-Krone, die ich für diesen Job verwendet habe, hat eine horizontale Projektion von 2 3/4 Zoll, also zeichnete ich eine weitere vertikale Linie 2 3/4 Zoll in Richtung des Gebäudes, um die Außenseite der 1-by-Blende darzustellen. Eine weitere vertikale Linie 3/4 Zoll zur Wand hin stellte die Rückseite der Faszie und die Vorderseite der Subfascia dar. Ich machte eine letzte vertikale Linie 1 1/2 Zoll in Richtung der Wand für die volle Breite der Subfascia.

Ich wählte 2x6s für das Subfascia-Material für dieses Projekt, also maß ich 5 1/2 Zoll von der Oberseite der Laibung, um die ganze Subfascia zu zeigen. Ich zeichne immer ein „X“ von Punkt zu Punkt auf jedem 2-by-Material, damit ich nicht verwirrt werde, welche Linien festes Material anzeigen. Als nächstes setzte ich die Unterkante des 1-mal-1/2-Zolls unter die Laibung und markierte die tatsächliche Faszienposition auf der Zeichnung.

Von der Spitze der Subfascia in meiner Zeichnung verlängerte ich eine horizontale Linie in Richtung der 16-Zoll-Überhangmarke. Der Schnittpunkt zwischen den beiden Linien war der lange Punkt des Sparrens für den horizontalen Schnitt, der das Kronen- und Fasziendetail beherbergte. Von diesem Punkt an zeichnete ich eine Linie, die die Dachneigung so weit wie möglich auf dem Layoutblatt darstellte. Parallel zur Dachneigelinie zeichnete ich zwei weitere Linien, die ersten 9 1/4 Zoll tiefer, um die Unterkante des Sparrens darzustellen, und die anderen 1/2 Zoll höher, um die Dicke der Dachummantelung anzuzeigen. Wo die Unterkante des Sparrens das Wandlayout kreuzte, gab mir das Layout für den Vogelmund auf den Sparren.

Ich verwende die Linie für die Oberseite der Dachverkleidung, um die Höhe der Kronenform einzustellen, die davon abhängt, welches Dachmaterial verwendet wird. Dieses Haus hätte ein schweres Asphaltdach, Also hielt ich die Oberseite der Krone mit der Unterseite gegen die Blende in die Mitte der Ummantelung. (Bei Dächern mit Zedernschindeln halte ich die Krone etwas höher, um die Zedernatmung auszugleichen. Wir verwenden Tropfkante auf unseren Dächern, aber ich möchte nicht, dass es zu viel von der Krone verbirgt.)

Als ich mit der Höhe der Krone zufrieden war, zeichnete ich die Vorder- und Hinterkante nach. Die Linie vom Verfolgen der Rückseite der Krone bildete auch die abgeschrägte Kante des 2-by-Nagler- oder Backer-Streifens hinter der Krone. Dieser Nagler stieß auf der einen Seite an die Subfascia und auf der anderen Seite an den ebenen Sparrenschnitt.

Schneiden der Sparren

Nachdem die Zeichnung abgeschlossen war, wandte ich mich den Sparren zu. Ich habe alle relevanten Teile der Zeichnung auf den Mustersparrenschwanz übertragen, einschließlich des Vogelmauls und der Schnitte für den Überhang. Ich habe auch alle Fasziendetails zusammen mit der Krone und dem abgeschrägten Nagler-Layout übertragen, um sie vor dem Schneiden des ersten Mustersparrens zu überprüfen. Mit allen Details für den Überhang am Sparrenschwanz habe ich die üblichen Sparrenlängen auf die übliche Weise bestimmt.

Es gab drei Schnitte am Sparrenschwanz: ein ebener Schnitt an der Unterseite der Subfascia, ein Lotschnitt an der Rückseite der Subfascia und ein ebener Schnitt an der Oberseite der Subfascia, um den Sparren ihren langen Punkt zu geben.

Mit dem Mustersparren schnitten wir alle gängigen Sparren für das Haus, während der Rest der Crew an einem anderen Teil des Projekts arbeitete. Wenn ich Sparren schneide, mache ich gerne zwei Stapel mit gegenüberliegenden Schwänzen. Auf diese Weise können wir die Sparren mit einem Teleskoplader zu den Besatzungsmitgliedern auf dem Dach heben, und sie müssen die Sparren vor der Installation nicht herumdrehen. Für dieses Projekt haben wir auch zusätzliche Sparrenstapel ohne Heckschnitte hergestellt, die in Bereichen verwendet werden sollen, in denen sich die Dächer schneiden.

Die andere Rahmenkomponente, die wir vorbereiten mussten, war der Kronenhalter, den wir aus 2-by-Material mit einem 38-Grad-abgeschrägten Riss herstellten. Wir haben die Backer-Abmessungen aus unserer Zeichnung gezogen, indem wir von der Fläche der Subfascia bis zur Spitze des Sparrenschwanzes gemessen haben. Normalerweise mache ich den Backer ein wenig schüchtern von dieser Dimension, so dass die Krone für Unregelmäßigkeiten im Rahmen angepasst oder gesäumt werden kann.

Für die 4 5/8-Zoll-Kronenform, die wir hier verwendet haben, war der Kronenhalter etwa 3 1/8 Zoll lang. Wegen der großen Menge an schwerem Zerreißen, die erforderlich war, um alle Backer für dieses große benutzerdefinierte Haus zu machen, war es einfacher und schneller, den Bestand in meinem Geschäft mit einer schweren Shop-Tischsäge zu zerreißen und dann die Stücke zur Baustelle zu transportieren.

Das Gesims bauen

Am nächsten Tag installierte die Crew den Großteil der gemeinsamen Sparren und Grate. Als nächstes kamen die 2×6 Subfascia, die in den Kerbenschnitt in den Sparrenschwänzen passten. Gleichzeitig haben wir die Subfascia und den Kronenhalter installiert, wir haben auch die Rahmung für die Laibung installiert. Für diese starre Laibung mit einem Lüftungsstreifen bestand der Rahmen aus einem Hauptbuch an der Wand und 2-durch Blockieren zwischen der Subfascia und dem Hauptbuch, die neben jedem Sparren saßen. Wir haben einen 12-Zoll-Rip von 30 Pfund installiert. filzpapier hinter dem Laibungsbuch, um in den Rest des Baupapiers zu binden, das mit dem Abstellgleis installiert werden würde.

Der Kronenhalter passt in die Ecke, die durch die Subfascia und den horizontalen Sparrenschnitt entsteht. Für Innen- und Außenecken haben wir die Längen des Trägers mit Gehrungen verbunden, um ein maximales Nageln der Krone zu gewährleisten. Nachdem wir ein paar Abschnitte der Traufe fertig gestellt hatten, begannen ein paar Besatzungsmitglieder, das Dach zu ummanteln. Als die Dachverkleidung fertig war, wandten wir uns der Fertigstellung der Traufe auf den ebenen Abschnitten zu, einschließlich der Giebelendrückkehr.

Das 3/8-Zoll-PVC-Laibungsmaterial wurde in großen 4×18-Fuß-Platten geliefert, die wir auf die gewünschten Breiten zerrissen haben. Die ebene Laibung bestand aus zwei 5 Zoll breiten Rippen mit einer 2 Zoll breiten Kunststoffstreifenbelüftung in der Mitte. Wir installierten zuerst den äußeren Riss der Laibung und hielten ihn 1/4 Zoll von der Subfascia entfernt. Dann kam der Entlüftungsstreifen und der innere PVC-Streifen.

Die 1-Zoll-Blende für das Traufdetail musste ungefähr 4 1/2 Zoll groß sein. Um Abfall zu reduzieren, kaufte ich 1×10 PVC-Lager und riss es dann auf Breite. Wir schneiden auch einen 1/2 Zoll breiten und 3/8 Zoll tiefen Dado in das Material, um die überhängende Kante des Laibungsmaterials aufzunehmen, während 1/2 Zoll der Blende unter der Laibung verbleiben. Wir haben festgestellt, dass diese Methode ein saubereres Detail erzeugt und Fehler reduziert, während eine konsistente Faszienabdeckung entlang der Laibung erzeugt wird.

Nachdem wir die Blende angenagelt hatten, vervollständigte die Krone das Detail. Wir haben die untere Kante der Blende mit einem Messblock abgearbeitet und die untere Linie der Krone markiert, um die Menge der freiliegenden Blende im ganzen Haus konstant zu halten. Der PVC-Kronenschaft ist schlaff, daher schneiden wir alle Kronengehrungen für die ebenen Traufen mit dem Material flach auf dem Sägetisch und den Sägewinkeln an den voreingestellten Rastnasen. Lange Ausziehtische für die Kappsäge waren hier eine große Hilfe. Wir haben die Krone zuerst an den Messgerätelinien an die Blende genagelt, und dann den Rest an den Backer genagelt, mit dem Messgerät, um sicherzustellen, dass die Krone in der Linie bleibt.

Wo die Traufe länger als unser Vorrat war, haben wir die PVC-Teile mit 30-Grad-Schalverbindungen und Christys glühend weißem Vinylkleber verbunden. Wir haben die Laibung nicht an die Faszie geklebt, sodass sich das Material innerhalb der Dado-Verbindung unabhängig ausdehnen und zusammenziehen kann.

Retouren und Giebel

An den unteren Enden der Giebel haben wir die Laibungsrahmen erweitert und aus dem Subfascia-Material Boxen gebaut, um die Retouren einzurahmen. Nach dem Auftragen einer Schicht von 30-lb. hinter der Rückkehr fühlten wir uns und nagelten die Kiste an die Giebelwand und an den Traufrahmen, um sie sicher zu befestigen. Der Kronenhalter fuhr dann von der Traufe fort und wickelte sich um die Rückkehr. Wir ummantelten jede Rückkehr mit einer Abdeckung, die von der Giebelwand entfernt war.

Wir haben den Giebel auf die gleiche Weise beschnitten wie den Rest der Traufe, außer dass wir anstelle der belüfteten Streifen ein festes Stück 3/8-Zoll-PVC für die Laibung verwendet haben. Das Laibungsmaterial überragte den Rahmen an den drei freiliegenden Seiten, um in die Blende einzugreifen. Dann die Faszie und Krone um die Rückkehr gewickelt.

Als wir mit dem Trimmen der Retouren fertig waren, kam unser Metallschmied herein, zeichnete die Oberseiten der Retouren und fertigte Edelstahlkappen für sie an. Diese Kappen haben eine Tropfkante, die sich über die beiden freiliegenden Seiten nach unten dreht. An der Wand dreht sich die Kappe nach oben und wird zur Unterseite der Dachterrasse gebogen, um Wasser vom Gebäude abzuleiten.

Als wir die Giebel eingerahmt haben, haben wir die Dachsparren bemessen und den Kronenhalter so angebracht, dass das Fasziendetail zur Traufe passt. Wie bei den ebenen Traufen haben wir zuerst das Laibungsmaterial an den Giebelüberhängen installiert, wobei wir anstelle von belüfteten Streifen Vollmaterial verwendeten. Wie beim Rest des Gesimses rutscht die mit dem Dado installierte Blende über das überhängende Laibungsmaterial. Wir haben die Krone auf die gleiche Weise an den Giebeln angebracht und den Rand der Blende gemessen. An der Spitze, an der sich die beiden Kronenlängen trafen, erlaubte uns der durchgehende Träger, das Gelenk zu verschieben und zu optimieren, bis es perfekt war. Ich bin kein Mathe-Genie, also war dies der einzige Ort, an dem wir die Krone schräg in der Kotelettsäge geschnitten haben.

Am unteren Rand der Giebeltraufe haben wir die Verkleidung ziemlich eng an den Rücklaufkappen gehalten, mit gerade genug Platz, um den Bereich austrocknen zu lassen. Große Lücken in diesen Bereichen können Wespen und andere Schädlinge ermutigen, sich niederzulassen. Während wir noch auf dem Giebel aufgestellt waren, installierten wir die Giebelfriesbretter, die von der Wand beabstandet waren, damit das Abstellgleis zurückrutschen konnte, und das Haus war endlich bereit für die Dachdecker.