Eine Spitzenzeit im Reformkleid-Aktivismus trat unter Frauenrechten und Wahlrechtsaktivisten im Westen des Staates New York auf. Anfang 1851 entwarf Elizabeth Smith Miller aus Peterboro, die Tochter des abolitionistischen Philanthropen Gerrit Smith, den endgültigen „Reformkleid“ -Stil: einen etwa knielangen Rock, der über Hosen im türkischen Stil getragen wurde. Berichte deuten darauf hin, dass Miller den Reformstil trug, als er Elizabeth Cady Stanton in Seneca Falls besuchte; Stanton kopierte das Kleidungsstück sofort. (Zu dieser Zeit machten Frauen aus der Mittelschicht den größten Teil ihrer eigenen Kleidung, oft ohne den Vorteil von Mustern; Ein neuer Stil konnte sich durch einfache Nachahmung schnell verbreiten.) In kurzer Zeit stellte Amelia Jenks Bloomer, ebenfalls aus Seneca Falls, ihr eigenes Reformkostüm her. Bloomer, in Anbetracht des neuen Stils, der der traditionellen Frauenmode überlegen war, begann, Millers Version des Reformkleides in der von ihr herausgegebenen Zeitung für Mäßigkeit und Frauenrechte, The Lily, zu fördern.Später im Frühjahr 1851 traten Miller, Stanton und Bloomer auf die Straßen von Seneca Falls und trugen jeweils einen vergleichsweise kurzen Rock über Hosen, den sie „freedom dress“ nannten.“ Dies war ein Meisterwerk des Guerilla-Theaters; Ihre Promenade sorgte nicht nur für lokale Sensation, sondern auch für Reportagen in Zeitungen im ganzen Land. Reporter konkurrierten, um ihre eigenen witzigen Namen für den neuen Stil zu prägen. Was blieb, war „Bloomers“, ein Nicken in Richtung Amelia Bloomer. Bis heute wird Amelia Bloomer oft fälschlicherweise als Erfinderin einer Reformmode identifiziert, die sie nicht erfunden, sondern am meisten publik gemacht hat.

Stanton, Bloomer, Miller und andere gründeten Organisationen, um sich für die Rechte der Frau einzusetzen. Aber Stanton dachte, dass die Kleiderreform keine solche formelle Organisation erforderte. Sie erwartete, dass das Beispiel prominenter Frauen, die Reformkleidung annahmen, unzählige andere dazu veranlassen würde, den Stil selbst zu übernehmen. Während die Dinge nicht so funktionierten, gelang es Stanton, die Frauenrechtlerinnen Lucy Stone und Sarah und Angelina Grimké davon zu überzeugen, das Kostüm aufzunehmen. Eine von Stantons letzten Eroberungen war Susan B. Anthony, die ihre Haare wippte und Bloomers für einen Vortrag im Dezember 1852 in Auburn anzog.

Reformkleid für Frauen berührte einen Nerv und löste Wut und Spott aus. Zeitungskarikaturen spotteten, wenn Frauen durch das Tragen von Pantalons männliche Eigenschaften annahmen, Männer würden Kleider anziehen und abhängig und „feminisiert“ werden.“ Der Abolitionist William Lloyd Garrison, ansonsten ein starker Befürworter der Frauenbewegung, drängte eindringlich darauf, die Reformkleidung aufzugeben. Unter den männlichen Unterstützern der Frauenrechte unterstützte nur Gerrit Smith Pantalons und Kleidung. Traditionelle Frauenkleidung, klagte er, „beide Marken und macht ihre Ohnmacht.“ Smiths Unterstützung war so intensiv, dass er dachte, Pantalons allein würden Frauen gleich machen.

Für Frauenrechtler wurde bald klar, dass das Bloomer-Kostüm eine Ablenkung war; kritiker würden sich auf ihre Kleidung konzentrieren, anstatt sie über Themen wie das Wahlrecht zu hören. Ende 1853 gab Stanton das Bloomer-Kostüm auf. Sie überredete Lucy Stone bald, dasselbe zu tun. Anthony, der nur langsam Pumphosen aufnahm, warf sie auch nur langsam weg und trug den Stil bis Mitte 1854 weiter. Amelia Bloomer trug bis 1858 weiterhin kurze Röcke über Hosen, als sie sie für eine neue Mode, den leichten Drahtreifrock, aufgab. (Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihrem Mann nach Council Bluffs, Iowa, gezogen. Die letzte Suffragistin, die das Bloomer-Kostüm aufgab, war Elizabeth Smith Miller, die es bis 1861 trug, teilweise um ihrem Vater zu gefallen.