Willkommen bei Before You Eat That, das all die nervigen Essensthemen anspricht, die Sie sehr unangenehm machen. Dies ist für alle Schadenfreude-besessenen Killjoys da draußen. Bisher haben wir die anhaltende Saga des Oktopus, der Auster und seiner massiven Gonade behandelt, und jetzt sind wir bei der traurigen Notlage des Süßwasseraals.

Es gibt Wilderer in Maine, die Baby-Aale gestohlen haben, bekannt als Elvers, deren gehende Rate zufällig bei etwa $ 1.500 pro Aal liegt. In Japan, wo Süßwasseraal, oder Unagi, ist im Grunde eine Lebensweise, Die Bevölkerung ist stark zurückgegangen, fast ausgelöscht, und die Dinge werden ziemlich schlimm. Das Land fügte 2013 seine Süßwasser-Anguilla japonica als gefährdete Art hinzu, nachdem es über drei Generationen einen Rückgang von 90 Prozent verzeichnet hatte. Es wird gesagt, dass die Japaner 70 Prozent des Süßwasseraals der Welt konsumieren. Es ist nur so, dass die Unagi-Situation jetzt auch in die Staaten übergreift.“Niemand hat herausgefunden, wie man Aale in Gefangenschaft züchtet, also müssen sie alle wild gefangen werden“, sagte Bill Trotter von Bankgor Daily News NPR erst letzten Monat.

Deshalb beziehen Importeure Süßwasseraal von wo sie können, China, Taiwan und hier in den USA. hauptsächlich aus Maine und South Carolina. Die Elfen werden als Delikatesse gegessen und auch auf Aalfarmen aufgezogen.

Der Süßwasseraal (oder wie man ihn auf einer Sushi-Speisekarte findet: Unagi) ist der einzige Fisch, der im Ozean laicht und reist, um im Süßwasser zu leben. Es ist im Wesentlichen das Gegenteil von Lachs, der in Süßwasser geboren wird und ins Meer schwimmt. Süßwasseraale können bis zu 25 Jahre in Süß- und sogar Brackwasser leben, bevor sie sich auf den Weg ins Meer machen, genauer gesagt in die Sargassosee des Atlantiks, wo sie ihre Eier ablegen und dann sterben.

Im Jahr 2013 forderte Esquire seine Leser auf, Unagi nicht mehr zu bestellen. Experten haben sogar in Frage gestellt, warum der Fish and Wildlife Service den Süßwasseraal nicht auch auf unsere Liste der gefährdeten Arten gesetzt hat (es stellt sich heraus, dass er auch in salzigen Flussmündungen überleben kann). Die Agentur sieht kein Problem, was beängstigend ist, denn wie der New Yorker im Januar berichtete, Die japanische Regierung sah auch kein Problem, bis viele berühmte Unagi-Restaurants schließen mussten: „Es ist eine Umweltkrise für die gefährdeten Arten und ihren Lebensraum, eine Finanzkrise für die jahrhundertealte Unagi-Industrie und eine Kulturkrise für die japanische Öffentlichkeit.Erst im vergangenen Jahr gab ein Stück in The Atlantic einen kurzen Einblick in die Stadt Hamamatsu, Japan, wo „die erste Unagi-Farm der Region 1891 gegründet wurde“ und heute mit einem Verlust von erschwinglichen Glasaalen zu kämpfen hat und mögliche Einschränkungen, die die Landwirte lähmen könnten. Immer noch, Das Land verschlingt weiterhin sein schwindendes Unagi-Angebot, Essen 30 Prozent seiner jährlichen Aalaufnahme jeden Juli um den Tag des Ochsen, wenn sich die Aalimporte verdoppeln.

Ein Teil davon kommt zweifellos aus Amerika.

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Aale in der Küche von Kata Robata

Foto mit freundlicher Genehmigung von Kata Robata

Also, wenn du immer noch nach unagi suchst — wir können es dir nicht verdenken; es ist wirklich lecker — du triffst auch die Wahl, etwas zu essen, das nicht nachhaltig. Hier in der Stadt, in Kata Robata, sagt Chefkoch Manabu „Hori“ Horiuchi, dass er es vorzieht, Anago, Salzwasseraal, zu servieren und zu essen. Es ist wild gefangen und nicht gefährdet, noch nicht. Es ist auch ein bisschen anders strukturell und geschmacklich von Unagi, ein bisschen flauschiger, ein bisschen süßer.

„Es ist traditionell“, sagt Chef Hori. „Schmelze in deinem Mund. Ausschreibung.“ Er serviert Anago mit einem einfachen, schillernden Schuss Yuzu und Meersalz, ein Wunder im Sommer. Oder mit der tadellosen Aalsauce des Restaurants garniert, die zum Teil durch Kochen der Fischknochen im Haus hergestellt wird.

Er serviert Unagi, wie so ziemlich alle Sushi-Restaurants in Amerika. Aber man kann die Bestürzung über Horiuchis Gesicht gleiten sehen, als er das Thema Beschaffung und Servieren anspricht: „Denken Sie an Rindfleisch“, sagt er. „Es ist dasselbe.“

Aber vielleicht nur ein bisschen schlimmer.

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