Un período pico en el activismo de la reforma del vestido ocurrió entre los activistas por los derechos de la mujer y el sufragio en el centro-oeste del Estado de Nueva York. A principios de 1851, Elizabeth Smith Miller de Peterboro, hija del filántropo abolicionista Gerrit Smith, diseñó el estilo definitivo de «vestido de reforma»: una falda hasta la rodilla que se usa sobre pantalones de estilo turco. Los relatos sugieren que Miller usó el estilo reform mientras visitaba a Elizabeth Cady Stanton en Seneca Falls; Stanton copió inmediatamente la prenda. (En este momento, las mujeres de clase media hacían la mayor parte de su propia ropa, a menudo sin el beneficio de los patrones; un nuevo estilo podría extenderse rápidamente por simple imitación. En poco tiempo, Amelia Jenks Bloomer, también de Seneca Falls, hizo su propio traje de reforma. Bloomer, considerando el nuevo estilo superior a la moda femenina tradicional, comenzó a promover la versión de Miller del vestido de reforma en el periódico de temperancia y derechos de la mujer que editó, The Lily.

Más tarde, en la primavera de 1851, Miller, Stanton y Bloomer salieron a las calles de Seneca Falls, cada uno con una falda comparativamente corta sobre pantalones, que llamaron «vestido de libertad».»Esta fue una obra maestra del teatro guerrillero; no solo su paseo causó una sensación local, sino que se ganó reportajes en los periódicos de todo el país. Los reporteros compitieron para acuñar sus propios nombres ingeniosos para el nuevo estilo. Lo que pegó fue «Bloomers», un guiño hacia Amelia Bloomer. Hasta el día de hoy, Amelia Bloomer a menudo se identifica erróneamente como la inventora de una moda de reforma que no inventó, sino que más bien hizo lo posible por dar a conocer.

Stanton, Bloomer, Miller y otros crearon organizaciones para hacer campaña por los derechos de la mujer. Pero Stanton pensó que la reforma de la vestimenta no requería tal organización formal. Espera que el ejemplo de las mujeres prominentes que adoptan prendas de vestir reformistas impulse a innumerables personas a adoptar el estilo por su cuenta. Si bien las cosas no funcionaron de esa manera, Stanton tuvo éxito en persuadir a las activistas de los derechos de la mujer Lucy Stone y Sarah y Angelina Grimké para que se pusieran el traje. Una de las conquistas finales de Stanton fue Susan B. Anthony, que se peinó y se puso bombachos para una conferencia en Auburn en diciembre de 1852.

El vestido de reforma para mujer tocó un nervio, provocando ira y ridículo. Las caricaturas de los periódicos se burlaban de que si las mujeres adquirían características masculinas al usar pantalones, los hombres se vestirían y se volverían dependientes y «feminizadas».»El abolicionista William Lloyd Garrison, por lo demás un firme partidario del movimiento de mujeres, instó estridentemente a abandonar la vestimenta reformista. De hecho, entre los partidarios masculinos de los derechos de la mujer, solo Gerrit Smith apoyó el vestido reformista de pantalones. El atuendo tradicional de las mujeres, se quejó, » marca y hace que su impotencia.»El apoyo de Smith fue tan intenso que parecía que pensaba que los pantalones por sí solos harían iguales a las mujeres.

Pronto se hizo evidente para los defensores de los derechos de la mujer que el disfraz de Flor era una distracción; los críticos se centrarían en su ropa en lugar de escucharlos en temas como el sufragio. A finales de 1853, Stanton abandonó el traje Bloomer. Pronto persuadió a Lucy Stone para que hiciera lo mismo. Anthony, que había tardado en tomar las bragas, también tardó en desecharlas, y continuó usando el estilo hasta mediados de 1854. En cuanto a Amelia Bloomer, continuó usando faldas cortas sobre pantalones hasta 1858, cuando renunció a una nueva moda, la falda de aro de alambre liviana. (En ese momento, se había mudado con su esposo a Council Bluffs, Iowa. La última sufragista en abandonar el disfraz de Flor fue Elizabeth Smith Miller, quien continuó usándolo, en parte para complacer a su padre, hasta 1861.