Introducción

Las mujeres en la Grecia antigua son objeto de gran interés para los estudiosos y estudiantes del mundo antiguo. No solo su estatus y libertades cambiaron drásticamente a lo largo del tiempo, sino que también lo hicieron sus representaciones en el arte y la literatura. La mayoría de estas representaciones, sin embargo, fueron creadas por hombres, por lo que gran parte de lo que sabemos sobre la vida cotidiana de las mujeres, incluido el trabajo de la lana y el lavado, las relaciones y sus virtudes, se filtra a través de sus prejuicios y expectativas. Puede ser un desafío, entonces, separar los hechos de la ficción al tratar de entender las vidas de las mujeres griegas antiguas que tenían poca voz propia. Aunque las representaciones de género cambiantes y a menudo conflictivas pueden confundir nuestra comprensión de los roles sociales de la mujer, las representaciones de la mujer en el arte pueden al menos responder algunas de nuestras preguntas sobre la apariencia física de la mujer, específicamente su ropa, a lo largo de la historia griega.

Los restos arqueológicos, incluidas las representaciones de diosas y mujeres mortales en estatuas, pinturas de jarrones y figuras, proporcionan evidencia clave sobre la importancia de la ropa, las joyas y otros adornos cosméticos en la antigua Grecia. La ropa, por ejemplo, es un producto de la cultura y, por lo tanto, es única en el período en que se fabricó. Representaciones de detalles cronológicamente significativos, como los estilos de ropa, hacen de la cultura material una vía importante para estudiar el cambio cultural (1).

Para comprender los cambios en la vestimenta de las mujeres durante el Período Arcaico en Grecia (siglo VIII – 480 a.C.), debemos mirar primero las tendencias que preceden inmediatamente a este período. En las culturas de la Edad del Bronce de Creta Minoica y Grecia Micénica, por ejemplo, «las mujeres llevaban una chaqueta de manga corta cortada tan baja en la parte delantera que dejaba los pechos expuestos, y una falda hasta los tobillos decorada con volantes» (2). Este estilo en particular no está representado por el arte de la colección griega de la Universidad de Colorado en el Museo de Arte de Boulder, pero se puede ver representado en una estatuilla de loza de la Diosa Serpiente Minoica de Cnosos (Creta). No sabemos cuán común era este estilo de vestido, pero este traje a medida es exclusivo de las civilizaciones de la Edad de Bronce en Grecia y se distingue fácilmente del vestido usado por las mujeres representadas en el arte de períodos posteriores de desarrollo.

El arte en el período arcaico en Grecia muestra una transformación dramática en la ropa de mujer, como lo demuestra una figura de terracota de mediados del siglo VI a.C. en la colección del Museo de Arte de CU (en la foto aquí). Después de la Edad de Bronce Tardía, la ropa de mujer perdió su apariencia ajustada y reveladora y tomó la forma de simples «piezas rectangulares de tela envueltas en la figura y sostenidas en su lugar con alfileres o broches» (3). Hubo innumerables variaciones en la ropa de mujer durante este período, dependiendo de la popularidad regional y las tendencias a gran escala a lo largo del tiempo. Sin embargo, las tres prendas principales de vestir eran el peplos, el quitón y el himation, que se combinaban y re-combinaban de diversas maneras. Estas prendas de vestir a menudo eran de colores y estampados elaborados, lo que se sumaba a la variedad de apariencias que las mujeres podían tener.

Este ensayo fue escrito para acompañar una colección de artefactos griegos en el Museo de Arte de CU.

Peplos

El peplos, también conocido como el quitón dórico (4), es el artículo más antiguo conocido de la ropa de mujer griega arcaica. Aparece por primera vez en el arte después del colapso de la cultura micénica y en la transición a la Edad de Hierro. El peplos sin mangas estaba hecho de una pieza rectangular de tela, generalmente de una tela de lana más pesada, que se doblaba primero por la mitad alrededor del torso y debajo de los brazos. La parte superior se dobló hacia abajo para formar un desbordamiento o «apotygma».»Con el cuerpo centrado entre los dos lados de los peplos, la prenda se colgaba sobre ambos hombros con broches abrochados llamados fíbulas, que tenían muchas formas diferentes. Broches adicionales podrían sujetar la tela a lo largo del brazo para crear mangas.

Había múltiples tipos y arreglos de los peplos, incluidos los peplos abiertos, que se dejaban abiertos para mostrar la pierna en un lado, y los peplos cerrados, cosidos en ambos bordes para ocultar los lados del cuerpo (5). Un peplos cerrado se puede ver en las estatuas de cariátides en el Erecteión en la Acrópolis de Atenas, fechado a finales del siglo V a.C. (6). Los peploi eran a menudo de colores brillantes y estampados. Reconstrucciones del Peplos Kore (c. 530 a. C.), por ejemplo, muestran a una mujer vistiendo peplos de colores brillantes con rojos, verdes y azules.

Quitón

El quitón, también conocido como quitón iónico (7), se entiende generalmente como una modificación posterior del peplos (8). Apareciendo a mediados del siglo VI a.C., el quitón jónico es una combinación notable de influencias griegas y orientales y puede verse como otro ejemplo de la influencia del Período Orientalizador en la historia griega (9), que fue el resultado de una mayor interacción entre el Cercano Oriente y Grecia durante el período arcaico. El cambio de popularidad del peplo dórico al quitón iónico y lo que lo motivó fue una fuente de especulación para el historiador Heródoto del siglo V a. C. (Historias 5.87.3).

Al igual que el peplos, el quitón se formó a partir de una sola hoja de material doblada a través del cuerpo. La prenda se podía coser completamente a lo largo de la parte superior de los brazos, dejando solo un pequeño orificio para la cabeza o el cuello (10). Alternativamente, el quitón podría dejarse sin mangas y, como el peplos, colocarse justo sobre los hombros. Sin embargo, a diferencia de los peplos de lana pesada, el quitón estaba hecho de un material más ligero, como el lino o la seda, y no tenía un elemento de desbordamiento distintivo en la parte superior.

El quitón perdió el favor de los peplos de nuevo en el siglo V a. C. Esto se ha atribuido, en parte, a las guerras persas a principios del siglo v a.C. Esta invasión de Grecia por los persas podría haber provocado una nueva aversión a cualquier cosa considerada oriental (11). El nuevo siglo V A. C. peplos difería de su versión anterior, sin embargo, en que fue creado a partir de un tejido de lana menos sustancial y tenía una larga caída en un lado (12). Una variación particular de los peplos posteriores, llamados los Peplos de Atenea, se representa en estatuas de la diosa con una caída más larga en la parte superior y un pliegue adicional o bolsa de tela cubierta debajo (13). Esta tendencia, como era de esperar, fue descartada más tarde, de nuevo a favor del quitón.

Himation

El himation es la última de las tres categorías principales de ropa que se encontraron durante el período arcaico en Grecia. Se describe mejor como una capa o manto y generalmente se usaba encima de un quitón o peplos, no en lugar de ellos. Hay muchos tipos diferentes de himatia, pero todos están representados ya sea sobre ambos hombros o, como una «himación transversal», con solo uno y cubierto en diagonal a través del torso (14). Himatia sobrevivió a los cambios en los estilos de ropa durante el período arcaico, pero se usó más comúnmente sobre quitones iónicos en el estilo himation transversal (15).

Notas a pie de página

1. La desnudez, o la falta de vestido, también puede decir mucho sobre una figura. Por ejemplo, las formas desnudas a menudo son objeto de erotismo y la exposición selectiva, como los senos o las nalgas, se puede encontrar en obras de arte que representan a flautas y bailarinas. Para una discusión interesante sobre la relación de la sexualidad de la mujer con la sociedad griega, el arte y el texto, consulte Nancy Sorkin Rabinowitz y Lisa Auanger, Among Women: From the Homosocial to the Homoerotic in the Ancient World (Austin, TX: University of Texas Press, 2002).
2. R. A. Higgins, Greek Terracottas (Londres: Butler and Tanner Ltd., 1967): 1ii.
3. Higgins, Greek Terracottas: 1ii. Para una explicación más completa de las diferentes formas de peplos, quitón e himación, así como descripciones de cabello, adornos de pies y vestimenta de extranjeros, como las Amazonas, consulte Ethel B. Abrahams, Vestido Griego: Un Estudio de los Trajes Usados en la Antigua Grecia, Desde los Tiempos Prehelénicos hasta la Edad Helenística (Chicago, IL: Argonaut, Inc. Publishers, 1964) y Margot Listor, Costume: An Illustrated Survey from Ancient Times to the Twentieth Century (Boston: Plays, Inc.,1968): 47-65.
4. Higgins, Terracotas griegas: 1iii.
5. Harold Koda, Diosa: The Classical Mode (New Haven, CT: Yale University Press, 2003): 218-219.
6. Koda, Diosa: El Modo Clásico: 11.Felicity Nicholson, Greek, Etruscan, and Roman Pottery and Small Terracottas: A Brief Guide for the Small Collector, with a Note on Greek Dress (Londres: Cory Adams and Mackay Ltd, 1965): 58.
7. Los peplos ganarían popularidad de nuevo en tiempos posteriores.
8. Nicholson, Greek, Etruscan, and Roman Pottery and Small Terracottas: 58-59.
9. Nicholson, Cerámica Griega, Etrusca y Romana y Pequeñas Terracotas: 59.
10. Nicholson, Cerámica Griega, Etrusca y Romana y Pequeñas Terracotas: 59.
11. Nicholson, Greek, Etruscan, and Roman Pottery and Small Terracottas: 59-60.
12. Nicholson, Cerámica Griega, Etrusca y Romana y Pequeñas Terracotas: 59.
13. Higgins, Terracotas griegas: 1iii.
14. Nicholson, Cerámica Griega, Etrusca y Romana y Terracotas pequeñas: 61.