Guide de voyage en Algarve: que voir et les meilleurs bars, hôtels et restaurants
Il y a trois Algarves. Je les appellerai l’Orient Mystique, le Centre Mort et le Far West. La plupart des personnes qui volent vers Faro se retrouveront dans les stations balnéaires populaires du Centre mort telles que Vilamoura, Albufeira et Lagos, laissant un grand nombre de l’Algarve relativement libre de visiteurs. Mais si vous allez chercher dans un tel complexe, un trajet de 20 minutes vous mènera à l’une des campagnes vides les plus parfumées du sud de l’Europe.
Notre Orient mystique est la frontière. Le fleuve Guadiana sépare l’Algarve – où l’humilité est considérée comme une force – de l’Espagne de brasher. À l’intérieur des terres, il est possible de parcourir des kilomètres à travers des vallées enchantées, d’entendre le chant des oiseaux, de voir peu de monde et de trouver la paix. La marge côtière de l’est est l’endroit où l’océan est apprivoisé par les îles de sable, les marais salants et les lagons azur du parc naturel de la Ria Formosa, où abondent flamants roses et dauphins.
La côte centrale de l’Algarve a été développée sans relâche, mais même ici, il y a des paradis du vieux Portugal avec ses caroubiers, ses figuiers et ses amandiers, où le temps passe doucement et lentement et où les plaisirs de la vie sont pris en compte par les habitants.
Pour les Arabes qui ont régné ici pendant la plus grande partie des années 900, Al Gharb – « L’Occident” – était la fin du monde. Allez vers l’ouest aujourd’hui et vous trouverez des sentiers de falaises balayés par le vent et de superbes criques de baignade. Tournez vers le nord à Cabo de São Vicente et il y a des kilomètres de plages de surf, à l’intérieur des terres à partir desquelles des villages blancs se blottissent au milieu de fermes grignotées de moutons et d’anciennes forêts.
Avec le golfe de Cadix et l’Atlantique parmi les zones marines les plus fertiles d’Europe, et un climat où les mangues et les bananes prospèrent, les visiteurs y mangent extrêmement bien – et étonnamment à moindre coût. La cuisine de l’Algarve excelle dans les plats honnêtes et copieux, et les bières et les vins locaux de la région et de l’Alentejo voisin sont de classe mondiale et peu coûteux.
Ces dernières années, quelques visionnaires intelligents ont ouvert de petits hôtels qui réussissent à être chic mais ouverts et chaleureux. Les visiteurs séjournant dans l’un d’entre eux se sentiront soignés – et chanceux. Ainsi, avec plus de 300 jours de soleil, des vols économiques abondants, d’excellentes routes et de profondes traditions d’hospitalité et d’abordabilité, la seule question qui mérite d’être posée est: quelle Algarve visiter?
L’EST
Cela vaut la peine de se diriger vers l’intérieur des terres vers la jolie Alcoutim pour le trajet seul. Des cistes, des orchidées sauvages et des plantes d’huile de ricin haut de gamme bordent le bord de la route. Les rues étroites et pavées d’Alcoutim descendent jusqu’à ce magnifique coude du Guadiana avec sa paix et ses plages de sable fin. O Restaurant Soeiro (4 Rue du Centre-ville, +351 281 546 241 ) s’ouvre sur les marches de l’église attenantes et au bord de la rivière. C’est un style familial et pas chic. Le poulet grillé est héroïque.
Le Guadiana rencontre la mer à Vila Real de Santo António. Élégante, autrefois riche et toujours populaire auprès des Espagnols qui parcourent les textiles ménagers de bonne affaire, Vila Real est l’endroit où le ferry traverse Ayamonte en Espagne. À environ 300 mètres du quai presque abandonné du terminal des ferries se trouve Tasquinha da Muralha (+351 963 267 265 ), une cabane bleue et blanche servant des poissons grillés impeccables.
Monte Gordo est une ville touristique des années 1960 qui n’a pas besoin de nous retenir mais, d’ici, il y a des plages jusqu’à Faro. Praia do Cabeço est populaire auprès des clameurs mais aussi des familles et des poussettes, et va de Monte Gordo à Manta Rota. Le populaire (et bon) Sem Espinhas (+351 281 956 026 , semespinhas.net ) le lieu de rencontre de la plage vous préparera le déjeuner, vous vendra une sucette et / ou vous rendra ivre.
Autrefois la maison des poètes soufis du 12ème siècle ivres d’amour divin, Cacela Velha est un hameau balnéaire de trois bars et deux restaurants en forme de bijou au sommet d’une falaise surplombant des jardins maraîchers, des parcs à huîtres et des îles de sable accueillantes et flâneuses.
Cabanas de Tavira était autrefois une pêcherie de thon et est maintenant un village lent et de faible hauteur avec l’excellent Noélia e Jerónimo (3 Rua da Fortaleza, +351 281 370 649 ). Noélia est une très bonne chef qui sert des classiques portugais actualisés tels que des beignets de poulpe avec du riz à la coriandre. En face se trouve la plage de Cabanas Island, accessible en ferry (1,30 €) en trois minutes. Si ne rien faire est trop pour vous, Éolis (kitesurfeolis.com ) vous apprendra le kitesurf … et que vous n’êtes plus aussi jeune qu’avant.
Tavira est légèrement victime de sa beauté élégante: les lieux de restauration abondent, tout comme les visiteurs. Mais sa plage est un joyau: Ilha da Tavira, accessible uniquement en bateau, possède des boutiques, des cafés et un camping. Des ferries desservent la ville de Tavira, Cabanas de Tavira et Quatro Águas.
Entre Tavira et l’île se trouve l’adorable Santa Luzia. Ce village de pêcheurs blanchi à la chaux est la « capitale de la pieuvre” du Portugal. Réservez à l’avance à la Casa do Polvo Tasquinha (8 Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, +351 281 328 527 ) pour la pieuvre grillée parfaite de Nicole. Déjeuner à pied à la plage de Praia Barril, accessible dans le train vintage (1,30 € par trajet) qui vous dépose au complexe de cafés / boutiques de la plage. Comme de nombreuses plages de l’est de l’Algarve, Barril est naturiste.
Toujours en direction de l’ouest, le restaurant Marisqueira Fialho (Estr Vale Formoso, +351 281 961 222 ) se trouve à Pinheiro, un lagon tranquille et peu profond où les visiteurs peuvent se promener dans les marais au milieu de la vie abondante des oiseaux et profiter du soleil sur des barres de sable solitaires. Fialho est spécialisé dans les plats d’anguilles, de poissons et de palourdes, et beaucoup de joie portugaise non forcée.
Fuzeta est une ville de pêche / vacances des années 1930 avec une autre plage de l’île fabuleuse. De splendides déjeuners de poisson en plein air, savamment grillés par Senhor Filipe, sont à vous pour 10 € la pop à A Lota (à côté du marché aux poissons, Largo 1 de Maio, +351 289 794 860 ). Un après-midi de pagaie et de promenade le long de la plage de Fuzeta vous amène à Armona et à ses ferries (olhao.web.pt ) à Olhão.
Le plus grand port commercial de l’Algarve et ses vastes lits de palourdes font d’Olhão un endroit animé, vivant et salé. Le chercheur de palourdes Alexander prépare des plats (relativement) haut de gamme en face du marché florissant et passionnant de Sabores da Ria (Praça Patrão Joachim Lopes, +351963479472), tandis que Carlos et Helena (10 Rua Olhanense, +351 289 702 892 ) offre la cuisine familiale parfaite d’Helena.
L’Ilha da Culatra est accessible en ferry depuis Olhão. Il y a parfois une cabane sur sa plage avec des boissons et des chaises longues; les quelques gens qui viennent ici le font pour la solitude et ses belles eaux. Au bord de la jetée, le sympathique Café Janoca (repas à partir de 15 €) vous suralimentera avec plaisir. Culatra est également une destination pour Passeios Ria Formosa (passeios-ria-formosa.com ) qui exploite des tours et des bateaux-taxis depuis Olhão, Fuzeta, Santa Luzia et Cabanas de Tavira.
Où séjourner
Nouveau cette année, Convento (double à partir de 80 €, 10 Travessa Antonio Bento, +351 911 970 167 , conventoolhao.com ) est un riad serein de neuf chambres avec une piscine sur le toit au cœur de la médina d’Olhão. Avec sa politique sans enseigne, sans chaussures et son décor blanc frappant, c’est tout un secret, sexy B&B devrait l’être.
Dans le campo derrière Castro Marim, Companhia das Culturas (doubles à partir de 75 €, Rua do Monte Grande, +351 281 957 062 , compagnies culturas.com ) est un petit hôtel chic et champêtre dans une ancienne ferme avec des meubles vintage, un hammam bientôt ouvert et une grange bordée de liège pour le yoga et la méditation.
Il se trouve à dix minutes en voiture de Cabanas de Tavira est le fort de São julião da Barra (doubles à partir de € 150, – la carretera nacional 125, +351 960 375 419 , fortesaojoaodabarra.com Situé dans un fort napoléonien, à quelques mètres de la mer, ce bel hôtel de 10 chambres est un havre de calme et de bon goût.
LE CENTRE
À seulement cinq minutes en voiture de l’aéroport se trouve Faro l’île. Ilha do Farol possède une longue plage de sable et une multitude de bars de plage délabrés. Avec sa terrasse, son service joyeux et ses toasties d’une longueur de pied, mon préféré est O Paquete (16 Avenida Nascente, +351 289 817 760 ). Faro est une ville universitaire prospère avec un joli centre: trouvez des boissons et des collations amusantes et en plein air au Bar Columbus (Jardim Manuel Bivar).
Les collines derrière et au-delà de Faro offrent à beaucoup un dîner solide. Dans une ancienne laiterie du village de Machados, près de São Brás de Alportel, Adega Nunes (+351 289 842 506 ) propose une cuisine maison et des digestifs d’eau de feu maison. Un autre endroit heureux pour perdre un après-midi est Lagar da Mesquita (Mesquita Baixa 315A, +351 289 845 809 ), un restaurant dans un ancien pressoir à huile dans le hameau de Mesquita.
Paderne est un village doux à neuf miles à l’intérieur des terres d’Albufeira avec deux excellents restaurants: Veneza (560A Estrada de Paderne, +351 289 367 129 ) avec sa cave renommée, et Xerém (Estrada Ferreiras,+351 289 543 141 ), célèbre pour la polenta de xerém – Portugal. Juste à côté de l’artère côtière N125 près d’Albufeira se trouve le village de Guia, où l’éleveur de poulets José Ramires a installé un étal de poulet grillé dans les années 1960. Ramires (Rua 25 de Abril, +351 289 561 232 ) peut maintenant accueillir 350 personnes et a engendré de nombreux concurrents. Sr José tient la cour tous les jours à sa table de cartes sous le buste en bronze de lui-même.
La route N266 de Monchique au mont Foia est une route magnifique et offre la possibilité de s’arrêter à une rampe (Estrada da Fóia, +351 282 912 874 ) pour (encore plus) le poulet fab piri piri.
Plus près de Foia se trouve Jardim das Oliveiras (Sitio do Porto Escuro, +351 282 912 874 , jardimdasoliveiras.com ) qui se spécialise dans les riches plats de serrana et le gibier sauvage local en saison.
Où séjourner
La ville thermale de Monchique est située au milieu des forêts d’eucalyptus, d’oliviers et de liège et dispose de bons hôtels et d’excellents traitements d’hydrothérapie abordables (à partir de 15 €). Une option est de séjourner au spa resort Villa Termal das Caldas de Monchique (doubles à partir de 60 €, +351 282 910 910 , monchiquetermas.com ). Et près de Boliqueime, dans les collines de l’intérieur des terres depuis la Vilamoura plutôt collante, se trouve le turismo rural Quinta da Cebola Vermelha de neuf chambres (doubles à partir de 125 €, +351 289 363 680 , quintadacebolavermelha.com ), un phare de charme portugais, de confort et d’hospitalité.
L’OUEST
Mexilhoeira Grande est un village de maisons traditionnelles blanches et bleues au-dessus de Portimão. Il y a vingt ans, à Vila Lisa (52 rue Francisco Bivar, +351 282 968 478 ), l’artiste José Villa a commencé à cuisiner des plats de l’Algarve pour ses amis. Un restaurant a évolué, avec des heures d’ouverture qui ont permis à José de peindre. Ses peintures ornent les murs et sa cuisine et son accueil chaleureux sont aussi des œuvres d’art.
Les Percebes sont des bernaches d’oie. Ils ont l’air alarmants mais ont une saveur attrayante. Vila do Bispo est la « capitale de percebes ». Quelques endroits pour manger en bordure de sa place de l’église endormie, rien de plus charmant que le simple Café Correia (4 Rua 1 de Maio, +351 282 639 127 ) où les petiscos (tapas) et les bernacles sont un régal. Un pâté de maisons en arrière du Café Correia se trouve une Eira do Mel (Estrada de Castelejo, +351 282 639 016 ) où des plats locaux lents sont servis au restaurant (et le restaurant Adega attenant, plus décontracté) aux célébrités, aux touristes et aux agriculteurs. À proximité de Aldeia da Pedralva, Pizza Pazza (+351 282 639 173 ) est quelque chose d’une légende locale.
Sur la côte, Salema est un village de vacances des années 1970 avec beaucoup de charme, et le bar Boia en bord de mer à l’ancienne (Rua dos Pescadores, 101, boiabar.com ).
En direction de l’ouest, la plage de Zavial est un étourdissement. Sandy, restaurant animé Zavial ( +351 282 639 282 , restaurantezavial.blogspot.co.uk ) devient hilarant en saison. Autour du promontoire suivant se trouve plus calme Ingrina, une crique de baignade à six parasols avec le charmant et paresseux O Sebastião (+351 282 639 034 ) pour les déjeuners, les petiscos et les boissons.
Sagres est l’endroit où Henry le Navigateur s’est basé dans ses dernières années (il y mourut en 1460). Aujourd’hui, c’est un peu un lieu de rencontre hippie du surf, le meilleur burger de tous les temps. Sur la route principale menant à la ville (tournez à gauche au Restaurant Oliveira), le café Zambujo est simple et modeste (Rua do Poça, +351 282 624 398 ), qui abrite les meilleurs au monde (seulement?) burger de murène – croustillant, umami et riche, c’est le bacon de la mer.
La foule se dirige vers Cabo de São Vicente pour admirer les magnifiques couchers de soleil; il peut faire froid au cap plus tard, alors les visiteurs devraient prendre une couverture. Au nord d’ici, toute la force et le poids de l’Atlantique peuvent être ressentis. Le littoral à l’ouest du village de Carrapateira offre un surf de classe mondiale, et le Micro Bar (Largo do Comereio) propose des cocktails époustouflants, des rythmes reggae et une cuisine de qualité supérieure. Toujours dans le village, Trigo Vermelho (Rua Dos Quintais, +351 282 973 908 ) est centré sur les légumes et propose la location de guitares.
Au nord de Carrapateira, il y a 70 miles de côte sauvage presque ininterrompue le long de la Costa Vicentina, dont la majeure partie est protégée dans le cadre du Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Où séjourner
À Vila do Bispo il y a dix ans, António Ferraira a créé la chic Aldeia de Pedralva (maisons pour deux personnes à partir de 64 € la nuit, aldeiadapedralva.com ), en achetant et en restaurant un village presque désert, un bon exemple de développement touristique durable. Plus à l’est, dans la réserve naturelle de la rivière Arade, se trouve rural turismo Tapada do Gramacho (double à partir de 75 €, tapadadogramacho.com ) avec sa cuisine commune conviviale.
• Les vols étaient assurés par Easyjet (à partir de £ 28). Le Bureau de Promotion de l’Algarve (visitalgarve.pt Cet article contient des liens d’affiliation, ce qui signifie que nous pouvons gagner une petite commission si un lecteur clique et effectue un achat. Tout notre journalisme est indépendant et n’est en aucun cas influencé par un annonceur ou une initiative commerciale. By clicking on an affiliate link, you accept that third-party cookies will be set. More information.
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