Rhacodactylus ciliatus

DURÉE DE VIE:

15-20 ans

TAILLE MOYENNE:

8-10 pouces

TEMPS DE CAGE:

Diurne – 75-80 degrés F

*Si la température tombe en dessous de 70 degrés F la nuit, il peut être nécessaire d’utiliser une chaleur infrarouge ou céramique supplémentaire pour la nuit

HUMIDITÉ:

85%

HISTOIRE SAUVAGE:

Ces petits geckos sont arboricoles (arbres) et nocturnes (plus actifs la nuit). Ils viennent de Calédonie. Ils étaient autrefois considérés comme éteints jusqu’à leur redécouverte en 1994 et sont populaires dans le commerce des animaux de compagnie depuis.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

Les « Cresties », comme on les appelle affectueusement, n’ont pas de paupières. Ils utilisent leurs longues langues pour lécher leurs globes oculaires pour les débarrasser des débris. Ils sont nommés d’après la crête qui va de leurs « cils”, du dos à la queue. Ces « cresties » ont les fameux pieds collants qui leur permettent de monter et descendre du verre sans effort. Les coussinets de leurs pieds sont en fait constitués de milliers de poils minuscules et microscopiques.

COMPORTEMENT NORMAL &INTERACTION:

Les geckos à crête sont des créatures douces et dociles. Ils peuvent être apprivoisés et manipulés; cependant, les manipulateurs doivent faire attention à ce qu’ils ne sautent pas de la main et ne soient pas en danger. Ce sont d’excellents cavaliers. Les cresties laisseront tomber leurs queues (les perdront) lorsqu’elles tenteront d’échapper à un prédateur, à cause du stress ou de la constriction de la peau non débarrassée. Les queues de gecko à crête ne repoussent pas. Les cresties peuvent également changer de couleur de la lumière à l’obscurité afin de se camoufler correctement.

NOTE: Les geckos à crête peuvent être logés ensemble, mais jamais deux mâles dans la même cage. Un mâle et deux femelles ou trois femelles (trois lézards au total) peuvent être confortablement logés dans un enclos de 29 gallons. NE PAS héberger de geckos à crête avec d’autres espèces en raison des différences de soins, de températures et du fait que certaines espèces peuvent être fortement stressées en présence d’autres espèces.

ALIMENTATION:

Omnivore; mange à la fois des proies vivantes et des fruits.

RÉGIME DE GECKO À CRÊTE (CGD): Le régime de gecko à crête disponible dans le commerce est un substitut de repas en poudre qui est mélangé à de l’eau pour former une pâte. Donnez cela à votre gecko tous les jours à tous les deux jours. Il contient les nutriments dont le gecko a besoin avec un bon équilibre de suppléments. Placez un plat de régime dans l’enceinte la nuit et retirez-le le matin.

PROTÉINES: La source de protéines de gecko à crête est constituée de grillons chargés d’intestin saupoudrés d’une poudre de supplément. Les insectes sauvages capturés ne doivent jamais être nourris, car ils peuvent être porteurs de maladies. Tous les insectes doivent être chargés en intestin (nourris avec un régime nutritif environ 24 heures avant d’être offerts à votre lézard – voir notre fiche de soin du grillon). Veillez à nourrir la proie de la bonne taille pour votre gecko. Une bonne règle empirique est qu’un grillon ne doit jamais être plus grand que la distance entre les yeux du lézard, ou la distance entre ses yeux et son nez.

Les adultes devraient recevoir 4 à 6 grillons 2 à 3 fois par semaine. Tous les insectes non consommés doivent être retirés de l’enclos car ils peuvent mordre votre lézard et causer des blessures, en particulier aux yeux.

Certains propriétaires de gecko trouvent qu’il est plus facile de nourrir leur animal de compagnie dans un enclos séparé, exempt de litière et de meubles, de cette façon, vous pouvez être sûr que votre lézard mange tous ses insectes, que la proie ne peut pas se cacher et que le lézard ne ramassera aucune litière lorsqu’il attrape une proie et l’ingère par erreur avec la proie.

FRUITS: Les céréales ont également besoin de purée de fruits frais pour équilibrer l’alimentation. Ne nourrissez pas d’aliments pour bébés, car ceux-ci contiennent souvent trop de sucre. Essayez les abricots, les mangues, les bananes et les pêches. Vous pouvez alterner fruits et grillons les jours opposés.

DÉLESTAGE:

Contrairement aux serpents, les lézards perdent leur peau en plaques, pas toutes en un seul morceau. Votre animal de compagnie deviendra une couleur globalement terne, et la peau sur les paupières peut « éclater » à un certain moment et faire ressembler votre lézard à un ouaouaron aux yeux d’insecte. Ne décollez pas la peau si elle n’est pas prête à se détacher. Cela peut être dangereux et douloureux. La plupart des espèces de lézards perdent toutes les 4 à 6 semaines. Si l’environnement de l’enclos est idéal, le gardien n’a souvent aucune idée que son animal a perdu, car cela se produira plus rapidement et le lézard mangera souvent sa propre peau.

À l’état sauvage, les reptiles ont beaucoup plus de facilité avec leurs hangars, car ils sont généralement dans un environnement plus naturellement humide et ont accès à des piscines ou des plans d’eau dans lesquels ils peuvent tremper à volonté. Même les reptiles des zones arides trouvent des endroits humides où aller pendant le processus de perte, tels que des terriers froids et humides sous le sable ou des grottes. Le processus d’excrétion se produit lorsque le corps du lézard commence à former une nouvelle couche de peau; cette nouvelle couche commence à se séparer de l’ancienne et une très fine couche de liquide se forme entre les deux couches. Si l’enclos de votre animal est trop sec, cette couche de liquide ne se formera pas correctement, ce qui rendra difficile pour votre reptile de se débarrasser correctement. Si le hangar retenu est sévère et ne peut pas être retiré facilement, consultez votre vétérinaire exotique.

Pour créer plus d’humidité, le réservoir entier peut être légèrement vaporisé deux fois par jour pendant le temps de rejet. Vaporiser une fois le matin et une fois plus tard dans la journée. Assurez-vous que le spray ultérieur sèche complètement avant que les lumières ne s’éteignent pour la nuit. Certains lézards peuvent également bénéficier d’une « boîte humide » pendant la période de mue. Cela peut être un récipient de type Tupperware (avec le couvercle) contenant un lit de mousse de terrarium de reptiles humide. Le conteneur doit être assez grand pour que le lézard entier soit à l’intérieur avec une porte d’entrée coupée sur le côté juste assez grande pour que le lézard puisse aller et venir à volonté. Gardez la mousse humide mais pas aqueuse et placez la boîte sur le coussin chauffant dans le réservoir.

Si votre lézard a encore du mal à enlever complètement le hangar de ses orteils, de sa queue ou de sa tête; aidez-le en pulvérisant de l’eau sur la zone et en massant doucement la peau jusqu’à ce qu’elle se décolle.

SUPPLÉMENTS:

Le régime de gecko à crête que vous achetez devrait avoir un bon équilibre de vitamines et de minéraux, spécifiques aux besoins du gecko à crête. Assurez-vous d’acheter un régime de qualité. Il devrait contenir du calcium et de la vitamine D3. Si vous suivez les instructions ci-dessus pour nourrir votre crestie, il devrait obtenir tous les nutriments dont il a besoin.

EAU:

Un grand bol d’eau propre et fraîche sans chlore doit toujours être disponible. Placez-le sur le côté frais de l’enclos de votre reptile. Changez-le tous les jours, ou au besoin, car votre animal s’y baignera probablement également. Les geckos à crête boivent le plus souvent des gouttelettes d’eau qui ont été pulvérisées dans la cage, alors assurez-vous de pulvériser l’intérieur de la cage 2 fois par jour. Toute l’eau donnée aux reptiles pour la consommation, ainsi que l’eau utilisée pour la brumisation, le trempage ou la baignade doivent être exemptes à 100% de chlore et de métaux lourds. (Tous les systèmes de filtration d’eau domestiques n’éliminent pas 100% du chlore et des métaux lourds de l’eau du robinet). Nous vous recommandons d’utiliser de l’eau potable en bouteille non aromatisée ou de l’eau de source naturelle en bouteille; jamais d’eau du robinet non traitée. Si de l’eau du robinet est utilisée, vous devez la traiter avec un traitement de déshloration. Le déschlorificateur est disponible dans le rayon poisson de l’animalerie. Si vous ne souhaitez pas déshlorer chimiquement l’eau, vous pouvez laisser un récipient ouvert d’eau du robinet pendant au moins 24 heures. N’utilisez pas d’eau distillée, qui peut causer de graves problèmes médicaux, car elle manque de minéraux essentiels aux fonctions corporelles importantes. Si seule l’eau du robinet peut être utilisée, au moins déshlorer l’eau.

Une ou deux brumisations quotidiennes avec de l’eau sans chlore seront également appréciées. Cependant, il faut veiller à ne pas laisser l’enceinte devenir humide. De plus, ne vaporisez pas moins de deux heures avant d’éteindre les lampes chauffantes pour la journée.

FOURNITURES RECOMMANDÉES:

• Un aquarium de 29 gallons ou un réservoir de reptiles est parfait pour 1 à 3 geckos à crête.
• Grand dôme lumineux et ampoule de 75 watts pour la chaleur.
• Sous le chauffe-réservoir – placé sous le même côté du réservoir que la lumière de bronzage.
• Jauge de température / humidité – ne pas coller sur le côté du réservoir.
• Maison à peau sèche, peut vouloir en inclure plus d’un.
• Substrat en fibre de coco.
• Grand bol d’eau assez grand pour tremper et nager.
• Ampoule et boîtier fluorescents UVB.

LOGEMENT &ENVIRONNEMENT:

Les reptiles sont ectothermiques, ou à sang froid, ce qui signifie qu’ils dépendent de la température de leur environnement immédiat pour réguler leur température corporelle. Par conséquent, nous devons créer un environnement avec plusieurs gradients de chaleur – chaud d’une extrémité et frais de l’autre. Avec cette configuration, votre animal peut aller à l’une ou l’autre des extrémités selon qu’il doit être plus chaud ou plus frais.

TAILLE DU BOÎTIER:L’enceinte doit être un réservoir en verre massif suffisamment long pour créer les deux gradients de température distincts (chaud et froid); un réservoir de gecko à crête doit être d’au moins 29 gallons ou plus pour 3 adultes. Un réservoir de 20 gallons DE HAUT sera une enceinte assez grande pour un adulte.

IL N’EST PAS VRAI QU’UN REPTILE NE DEVIENNE AUSSI GRAND QUE SON ENCLOS !!

COUVERCLE : Assurez-vous que la cage est munie d’un dessus en maille métallique anti-évasion. Il doit s’adapter parfaitement au réservoir et avoir des clips solides le verrouillant. Il est important que le dessus soit en treillis MÉTALLIQUE, car vous placerez la lampe chauffante directement sur le dessus de ce couvercle.

COUSSIN CHAUFFANT: Les coussinets chauffants pour reptiles peuvent être collés directement sur la face inférieure du fond en verre du réservoir. Collez-le sur le verre à l’une des extrémités très éloignées du réservoir. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de fixer les pieds en caoutchouc (contenus dans la boîte) aux quatre coins de la face inférieure du réservoir. Cela permettra à l’air de circuler sous le réservoir et empêchera la chaleur d’être piégée sous le réservoir. Si votre enceinte a un fond en bois, un coussin chauffant de qualité humaine peut être utilisé sur le réglage faible à moyen, en fonction de l’épaisseur du bois. Assurez-vous de prévoir une ventilation adéquate pour des raisons de sécurité. Le tampon de qualité humaine peut également être utilisé pour les boîtiers en verre.

Les coussins chauffants spécialement fabriqués pour les reptiles sont sans danger pour les animaux de compagnie et peuvent être laissés sans danger 24 heures par jour. N’utilisez PAS de roches chauffantes pour reptiles. Ils chauffent de manière inégale et ont causé de graves brûlures thermiques chez les reptiles.

***Bien que votre gecko ne passera probablement pas beaucoup de temps sur le sol de l’enceinte, le coussin chauffant contribuera à l’humidité globale et à la température ambiante de l’enceinte.

LAMPE CHAUFFANTE:Placez le dôme chauffant avec l’ampoule de bronzage sur le dessus de la cage directement au-dessus de l’endroit où le coussin chauffant pour reptiles a été placé sur la face inférieure d’une extrémité du réservoir.

Suivez attentivement les instructions avec tous les produits – LISEZ LA FICHE D’INSTRUCTIONS!! Choisissez toujours des luminaires avec des prises en céramique et veillez à choisir la prise qui est correctement évaluée pour l’ampoule de puissance que vous utiliserez. Ne placez pas les luminaires à l’aide de bois sec ou de tissus inflammables. Tous les appareils de chauffage doivent être placés hors de la portée des enfants et de tous les animaux domestiques, y compris les chats et les chiens. Veillez à ce que votre animal en cage ne puisse pas atteindre et toucher le dispositif de chauffage dans sa propre cage. Une brûlure thermique au visage ou au corps peut être douloureuse et mettre la vie en danger.

LUMIÈRE UVB: L’exposition à la lumière UVB (ultraviolet B) est essentielle pour permettre à un animal de synthétiser la vitamine D3 dans sa peau et de métaboliser le calcium dans son corps. Si un animal n’est pas exposé à un niveau adéquat de lumière UVB, il développera progressivement des problèmes physiques dus à des carences minérales telles qu’une faible teneur en calcium dans le sang (hypocalcémie), des œufs mous (femelles), un retard de croissance et un trouble métabolique des os, qui peuvent être fatals s’ils ne sont pas traités. De plus, des études récentes ont établi un lien entre des niveaux de vitamine D sous-optimaux et une mauvaise fonction du système immunitaire.

Les reptiles d’intérieur actifs toute la journée (diurnes), les amphibiens, les oiseaux et les crabes ermites devraient être autorisés à s’exposer eux-mêmes à l’éclairage UVB jusqu’à 8-12 heures par jour. Cela signifie qu’ils devraient pouvoir se prélasser dans la lumière mais aussi s’éloigner si on le souhaite, autant qu’ils le pourraient dans la nature. De nombreuses espèces crépusculaires (crépusculaires) et nocturnes (nocturnes) sont exposées au soleil et peuvent également bénéficier de faibles niveaux d’UVB, ce qui aide à réguler leur taux de photopériode et de vitamine D.

Veuillez consulter notre « Éclairage UVB pour Oiseaux de compagnie et Reptiles » supplémentaire pour des instructions spécifiques pour votre animal de compagnie et l’ampoule UVB que nous lui recommandons.

CACHER LA MAISON: Placez une maison de cache à l’intérieur de la cage directement sur l’endroit où vous avez positionné le coussin chauffant et directement sous la lampe chauffante au-dessus.

BOL D’EAU: Le grand pot d’eau peut être placé à l’extrémité opposée de la cage, avec une autre maison de cache, si vous le souhaitez.

SUBSTRAT: Nous recommandons un substrat en fibre de coco en vrac, disponible dans le département des reptiles et fabriqué par plusieurs entreprises. Il est fabriqué à partir des coques de noix de coco. Ce substrat est idéal pour les geckos à crête, car il aidera à retenir l’humidité et est parfait pour les plantes. Gardez le substrat légèrement humide, mais pas aqueux. Placer de gros cailloux lisses sur la surface de la litière empêchera le gecko de ramasser et de consommer la fibre de noix de coco lors de la chasse aux proies. Des serviettes en papier et du papier journal sont également souvent utilisés pour la doublure de la cage. Si vous utilisez de la « moquette pour reptiles”, elle DOIT être extrêmement propre. La moquette peut favoriser la croissance de bactéries et de champignons, ce qui peut à son tour être très dangereux pour votre animal de compagnie. Si vous insistez pour utiliser le tapis, achetez-en deux afin de pouvoir les échanger régulièrement.

BRANCHES &PLANTES:Les geckos à crête adorent grimper et doivent en outre avoir une zone de bronzage sur le côté chaud du réservoir. Choisissez des branches sur lesquelles vos geckos peuvent grimper en toute sécurité et s’allonger confortablement. La zone de bronzage peut être constituée de branches et d’une plate-forme positionnée sous la lampe de bronzage, de sorte que le gecko se trouve à environ six pouces sous la lampe. Des branches de vigne sablées au sable sont disponibles dans l’animalerie, elles servent de bonnes branches grimpantes robustes. Veillez à apporter des branches de l’extérieur, car elles peuvent abriter des parasites. Les plantes vivantes peuvent aider à augmenter l’humidité dans votre enceinte de gecko. Assurez-vous d’inclure uniquement des plantes sans danger pour les reptiles telles que le pothos, l’aloès, les philodendrons, les plantes araignées, les ficus et les dracènes. Ils peuvent être plantés directement dans le substrat de l’enceinte.

TEMPÉRATURES: Les températures de la cage doivent être surveillées quotidiennement et maintenues aux températures indiquées en haut de cette page. Utilisez votre thermomètre pour reptiles pour vérifier régulièrement les températures à différents endroits de la cage afin de vous assurer qu’elles correspondent continuellement aux températures appropriées énumérées. * Si la température ambiante tombe en dessous de 70 degrés la nuit, un appareil de chauffage infrarouge ou en céramique supplémentaire peut être nécessaire. (Ces luminaires n’émettent pas de spectre lumineux visible pour le lézard, cela ne le dérangera donc pas la nuit, mais ils fourniront la chaleur supplémentaire nécessaire.) Si votre gecko ne reçoit pas la chaleur appropriée aux températures appropriées, il peut tomber malade avec des problèmes tels que des maladies respiratoires et peut arrêter de manger, car les geckos ont du mal à digérer leur nourriture sans chaleur appropriée.

CYCLES DE LUMIÈRE JOUR/ NUIT ET CHAUFFAGE:

Tous les reptiles doivent avoir des périodes de jour et de nuit distinctes dans leur enclos pour maintenir leur rythme biologique. Les geckos à crête ont besoin de 8 à 12 heures de jour et de 8 à 12 heures de nuit. Cependant, comme les heures de lumière du jour changent de façon saisonnière à l’extérieur, les heures de lumière du jour à l’intérieur du réservoir devraient refléter la même chose.

La période de jour doit être claire et la période de nuit doit être sombre.

Une minuterie doit être utilisée pour régler les périodes jour/nuit.

ENTRETIEN DE L’HABITAT:

L’entretien quotidien devrait consister en un nettoyage ponctuel en enlevant le substrat souillé, en nettoyant soigneusement le bol d’eau et en essuyant le verre.

Le réservoir entier doit être nettoyé à fond au moins une fois tous les deux mois avec:

• Un liquide vaisselle doux (une faible dilution) dans de l’eau tiède, PUIS
• Du vinaigre&de l’eau (1:8) OU de l’eau de Javel et de l’eau tiède (1:32)
• Les « meubles” de la cage doivent également être nettoyés avec la même dilution.
• RINCEZ TOUT LE SAVON ET JAVELLISEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE AVANT DE RÉINTRODUIRE VOTRE ANIMAL DANS SON ENCLOS!!
• NE MÉLANGEZ JAMAIS LE VINAIGRE ET L’EAU DE JAVEL – CELA CRÉE UNE SOLUTION TOXIQUE

TOILETTAGE&HYGIÈNE:

Pour réduire le risque de contracter et de propager une intoxication à la salmonelle, tous les manipulateurs doivent se laver les mains après avoir manipulé un reptile.

SIGNES D’UN ANIMAL EN BONNE SANTÉ:

Peau lisse et uniforme; aucune trace d’acariens (petites taches brun rougeâtre autour des narines, près des oreilles et des yeux); yeux clairs, arrondis, corps complet; ligne de mâchoire forte, uniforme et lisse; yeux brillants; enregistrement régulier de l’horaire d’alimentation et de défécation sains. Il est très important de tenir un journal pour chaque animal qui enregistre l’alimentation, le refus, la défécation, l’excrétion, le comportement inhabituel, les changements de comportement et les dates des changements de bulbe. Cela aidera votre vétérinaire à résoudre les problèmes de santé. Nous recommandons des examens physiques tous les ans ou deux ans avec un vétérinaire exotique pour les reptiles et les amphibiens. Si votre vétérinaire voit régulièrement votre animal de compagnie, de nombreuses affections courantes qui affligent les reptiles et les amphibiens peuvent être attrapées et traitées tôt. Si elles ne sont pas capturées assez tôt ou si elles ne sont pas traitées, bon nombre de ces conditions peuvent s’aggraver, voire s’avérer mortelles.

SIGNES DE MALADIE :

Peau irrégulière; petites taches brun rougeâtre (acariens) autour de la bouche, du contour des yeux et des oreilles; ligne de mâchoire irrégulière, « bosses » dans la bouche avec (ou sans) matériau semblable au fromage cottage (pourriture buccale); yeux troubles ou corps de couleur terne lorsqu’il n’est pas dans un hangar; corps aminci; habitudes alimentaires et de défécation irrégulières. Corps mou, mince, léthargie, yeux enfoncés, taches ou taches rosâtres sur le ventre ou les côtés; marques de morsure ou blessures évidentes du compagnon de cage ou de la proie. Des plaques rouges remplies de liquide peuvent indiquer des brûlures thermiques.

CERTAINS PROBLÈMES COURANTS INCLUENT:

• Parasites intestinaux (coccidies et oxyures sont courants): Les symptômes incluent une incapacité à se développer, une perte d’appétit, des selles anormales. Pour le traitement, voir vétérinaire pour animaux exotiques (évaluation des parasites fécaux et médicaments appropriés).
• Infections cutanées (la dermatite fongique est fréquente): Les symptômes comprennent une décoloration (esp. noircissement) de la peau. Pour le traitement, appelez un vétérinaire pour animaux exotiques. Optimisation de la mise en cage, des médicaments topiques et systémiques.
• Problèmes respiratoires: Les symptômes comprennent une respiration laborieuse, de l’humidité ou une croûte autour des narines, des yeux fermés et / ou croustillants; sifflement avec la respiration. Pour traiter, augmentez la chaleur et consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.
• Déséquilibre calcium / phosphore (MBD – Maladie métabolique des os): Les symptômes comprennent une incapacité à se développer, une faiblesse, des déformations et des fractures des membres, des convulsions. Pour traiter, consultez un vétérinaire pour animaux exotiques, assurez-vous d’une alimentation optimale avec une supplémentation en calcium appropriée et une lumière UV.
• Fixation des œufs chez les femelles: Les symptômes comprennent une hypertrophie abdominale, une diminution de l’appétit, des difficultés à déféquer. Pour traiter, consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.