Étant la troisième table que j’ai construite, je voulais faire quelque chose de spécial pour défier mes compétences tout en produisant un luminaire en bois. ma maison dont ma famille pourrait profiter pour les années à venir. Au cours de près de trois mois, pressant dans le temps le week-end et le soir, je construis cette table à manger ronde de 68 pouces. Avec suffisamment d’espace pour accueillir huit adultes, il est complet avec une menuiserie à mortaise et à tenon dans la base et un joint sans couture dans le plateau de table parfaitement rond. Pour couronner le tout, la teinture est composée de deux couleurs différentes pour faire chanter le pin blanc uni de cette table.

S’approvisionner en bois

D’anciennes constructions de tables, j’ai appris que le bois d’un super-centre de rénovation n’est pas nécessairement le meilleur avec lequel travailler pour fabriquer des meubles – même s’il s’agit d’une table de ferme délibérément rustique. Le bois typique d’un super-centre est idéal pour la construction et l’encadrement, ce qui laisse difficile de trouver des planches de qualité. Et cela signifie que vous passerez un temps précieux à trier les planches avec des défauts, des ventouses, des déformations et des nœuds désagréables.

Pour cette table, j’ai décidé de rechercher un magasin de bois local, et j’ai tout de suite remarqué deux grandes différences par rapport aux centres d’accueil: 1)La qualité du bois était bien meilleure et 2) le service à la clientèle était exceptionnel pour un novice en menuiserie comme moi.

L’autre grand avantage d’acheter dans un magasin de bois plus petit est qu’ils offrent généralement une plus grande variété d’essences de bois, ce qui ouvre la possibilité d’utiliser de beaux bois durs (mais coûteux). Pour ce projet, je suis allé avec white pine, et les gens de lumber store ont été assez gentils pour raboter les planches pour moi.

Mon objectif pour le projet était de produire une table ronde de 72 pouces, et en faisant quelques calculs rapides à la maison, j’ai déterminé que neuf cartes de 8 pieds 2 x 12 seraient nécessaires. Cependant, j’ai fait quelques erreurs pendant la construction, et j’ai fini par devoir faire une table de 68 pouces, donc si vous souhaitez essayer ce projet, je vous recommande d’aller avec dix planches (encore une fois, 8 pieds 2 x 12).

Comment faire un plateau de table circulaire

1. Triez les planches, en choisissant les meilleures absolues – sans défauts ni nœuds. Faites des marques légères avec le crayon sur les planches qui sont idéales pour des pièces particulières telles que le dessus de table, les jambes, les civières, etc.

2. Déchirez les planches de table pour nettoyer les bords. En plus de couper les défauts sur les planches, cela garantit que les planches seront affleurantes lors du collage. J’ai utilisé une scie à table pour cela, et pour la plupart, cela fonctionnera très bien, mais je sais que ce travail est préférable de laisser une raboteuse / menuisière si vous en avez une.

3. Alignez les planches avec les meilleurs côtés pour le haut. Faites de votre mieux pour faire correspondre les bords des planches en tenant compte de la direction du grain – c’est purement esthétique. Aussi, évitez d’avoir des nœuds près des bords du contour de la table car ils se révéleront désagréables à couper, et souvent, ils se diviseront. Pour dessiner le contour du plateau de table, commencez par attacher une ficelle avec du ruban adhésif au centre même des planches alignées. Ensuite, en utilisant la distance souhaitée par rapport au centre pour indiquer le rayon de la table, attachez un crayon. Tracez une ligne de crayon pour la circonférence de la table, gardez la piqûre tendue. Pour une table de 72 pouces, qui peut généralement accueillir huit chaises, utilisez un rayon de 36 pouces.

4. Découpez les zones à l’extérieur du contour de la table avec une scie à onglets ou une scie circulaire. Cela facilitera la manipulation des planches pendant la colle et au-delà.

5. Préparez les planches à coller en perçant des trous pour les chevilles de 1/4 de pouce. Les chevilles veilleront à ce que les planches restent alignées sous pression de serrage. Pour percer les trous pour les chevilles et m’assurer que les trous seraient alignés sur les planches de jonction, j’ai créé un gabarit fait maison avec un guide de perçage et ma perceuse sans fil. Le gabarit, admis brut, assure que les trous sont percés directement dans les planches, et qu’ils étaient à une distance constante les uns des autres. Assurez-vous d’utiliser la taille de foret appropriée en fonction de la taille des chevilles. Il existe d’autres méthodes pour assembler des planches comme celle–ci – certaines préfèrent utiliser des dominos ou des trous de poche, mais j’ai trouvé que cette méthode était un bon terrain d’entente – Je n’ai pas de menuisier à biscuits et je ne voulais tout simplement pas couvrir les trous de poche. Faites-moi savoir si vous voyez des améliorations ici.

6. Collez ensemble les premières planches pour le dessus de la table. Sur la base de l’expérience passée, j’ai appris qu’il était préférable de ne rejoindre que quelques planches à la fois plutôt qu’un plateau de table entier. Bien que cela prenne plus de temps, coller quelques planches à la fois est tout simplement plus facile à gérer, et cela réduit les chances que vous ayez à vous battre avec des lacunes ou des fissures tenaces entre vos planches. J’ai collé les trois premières planches centrales, puis collé sur une autre planche à chaque extrémité le lendemain. Le lendemain, j’ai collé sur les deux dernières planches extérieures.

Utilisez des palourdes en haut et en bas du plateau de table pour éviter que les planches ne se mettent en forme de ventouses. Assurez-vous également que la courbure du grain des planches alterne. Vous le saurez en regardant les motifs de grain de fin des planches. Par exemple, si la planche centrale est incurvée comme un visage heureux, les planches extérieures environnantes doivent être incurvées comme un visage triste. Les directions de grain alternées veilleront à ce que la table ne se tasse pas lorsqu’elle se dilate et se contracte avec les flections d’humidité et de température dans votre maison.

Colle pressée qui est également attendue avec une grosse colle comme celle–ci, il est donc recommandé de mettre du ruban de masquage de vos pinces pour les garder collées – enlever la colle de bois séchée d’une pince métallique est presque impossible. En outre, serrez les calfeutrages sur les planches pour empêcher la pièce de se mettre en forme de ventouses. Vous remarquerez que sur les photos ci-dessous, j’ai des planches de ferraille couvrant le dessus de la table. Ils sont serrés ensemble pour fournir une certaine ”pression de prise en sandwich » sur la surface du dessus de la table. Et pour vous assurer que les calfeutres ne collent pas au dessus de la table (car la colle se détachera), collez du ruban d’emballage sur n’importe quel côté qui entre en contact avec la surface du projet.

7. Préparez un gabarit de toupie plongeante avec un joli contreplaqué plat. Coupez du contreplaqué un peu plus longtemps que le diamètre de la table et clouez-le au centre approximatif du côté inférieur du dessus de la table. Avec le gabarit en contreplaqué capable de tourner en cercle, percez un petit trou (assez grand pour tenir un crayon numéro deux) à la distance précise du clou au centre de la table pour le diamètre. Insérez un crayon dans le trou pour dessiner un cercle parfait pour le contour de la table.

8. Utilisez une scie sauteuse pour couper grossièrement la circonférence de la table. Cela facilitera l’utilisation du routeur à piston à l’étape suivante.

9. Utilisez un routeur plongeant pour former un cercle parfait à l’aide du gabarit de l’étape 7. Un peu long sera nécessaire pour router complètement le dessus de table de 1 1/2 pouce d’épaisseur – j’ai utilisé un peu de 2 pouces de long. Plongez seulement environ un quart de pouce à la fois pour parcourir la circonférence de la table jusqu’à ce que tout le matériau en excès ait été enlevé. C’est une étape vraiment désordonnée, alors portez vos lunettes de sécurité et votre masque anti-poussière. Vous voudrez peut-être également effectuer cette étape à l’extérieur pour faciliter un peu le nettoyage.

10. Poncez les deux côtés et le bord du plateau de table avec du papier de verre à grain 80. Une ponceuse orbitale aléatoire en fera un travail rapide.

11. Utilisez une toupie avec une fixation biseautée pour créer des bords arrondis lisses autour d’un plateau de table. Je l’ai fait pour le haut et le bas de la table. Cette étape peut être facultative pour certains, mais j’ai personnellement aimé cette touche, et vous pouvez certainement poncer les bords à la main pour obtenir un effet similaire.

12. Poncez à nouveau les deux côtés du plateau de table, mais avec du papier de verre à grain 120. Comme un polyuréthane fini sera appliqué sur le dessus de la table à la fin, il n’est pas nécessaire de poncer au-delà de 120 grains à ce stade – juste mon avis.

Comment construire la base de la table

1. Coupez tous les morceaux des jambes, des civières et des supports à la longueur et à la largeur rugueuses, en laissant suffisamment de place pour des raffinements sur la route. Par exemple, la longueur finale d’une civière sera de 48 pouces, ce serait une bonne idée de couper grossièrement une planche à plus de 50 pouces. Ou si les pieds de la table doivent avoir une hauteur finale de 28 pouces, leur planche doit être coupée à plus de 30 pouces. Le même principe devrait être appliqué pour la largeur de la planche; les pieds de table d’une largeur finale de 3 pouces doivent être déchirés à 3 1/2 pouces de large. N’hésitez pas à ajouter plus à vos coupes rugueuses – tout ce avec quoi vous êtes à l’aise.

2. Collez ensemble les pieds de la table et, comme sur une table, utilisez des pinces en haut et en bas. Comme chaque pied de table est composé de deux 2 x 4, il est important de coller ensemble des pièces qui se complètent d’un point de vue esthétique. Soyez attentif à la direction et aux motifs du grain lorsque vous associez des planches. Visuellement, cette méthode de fabrication des pieds peut être difficile à masquer que deux morceaux de bois sont joints pour devenir une jambe 3 x 3, mais après coloration, ces deux planches se fondront étonnamment bien ensemble. Vous voudrez également vous assurer que le panneau de grain de face dans la jambe fait face à l’extérieur de votre table afin que le collage ne soit pas aussi évident.

Et comme la colle sur le dessus de table, je n’ai stratifié que deux pieds à la fois pour m’assurer que tous les espaces étaient éliminés.

3. Déchirez les jambes pour leur largeur finale (3 pouces) à l’aide d’une scie à table. Puisque l’épaisseur de chaque planche est de 1 1/2 pouces, cela produira un pied de table qui fait parfaitement 3 pouces de chaque côté.

4. Créez un gabarit de routage des mortaises dans les jambes. Utilisez du bois de rebut tel que du contreplaqué et découpez un rectangle dans le gabarit pour servir de gabarit au routeur. En utilisant un jeu de bagues sur le routeur, le gabarit devra être légèrement plus grand que ma mortaise finale. Pour parfaire le dimensionnement des gabarits, j’ai pratiqué sur quelques autres planches avant d’acheminer les mortaises finales sur mes pieds de table. Vous pouvez voir mes différents gabarits prototypes ci-dessous. Je recommande fortement de pratiquer cette étape avant d’arriver au produit final. Et avant de continuer, vous voudrez peut-être regarder cette vidéo du menuisier samouraï sur la fabrication de mortaises parfaites.

5. Coupez les mortaises de pied de table avec une toupie plongeante et ne plongez qu’environ 1/4 de pouce à la fois – et n’oubliez pas de serrer le gabarit et la jambe de table. J’ai utilisé une fraise de 2 pouces pour couper les mortaises, mais ce n’était pas assez profond pour traverser la jambe de la table. Pour terminer la mortaise traversante…

Ensuite, retournez le pied de la table et ayez une idée approximative de l’endroit où se trouve la mortaise de l’autre côté, percez un trou à l’aide d’un foret à bêche (ou d’un peu assez grand pour accueillir un foret à toupie). Ce trou va créer et s’ouvrir pour le routeur, à l’aide d’un foret affleurant, pour compléter la mortaise.

6. Retirez les coins arrondis des mortaises avec un ciseau. J’ai utilisé un ciseau très pointu de 1 pouce pour cela. Pour s’assurer que le burin est toujours incliné vers le bas dans la mortaise, il est utile d’avoir un bloc de bois serré sur le dessus du pied de la table. Cela aide à guider la lame du ciseau. J’ai été surpris de la facilité avec laquelle le ciseau a coupé le pin blanc doux sans l’aide d’un maillet. Vous aurez probablement besoin d’un maillet lorsque vous travaillez avec des bois durs.

7. Coupez les tenons traversants pour les civières de base de table en tenant compte de la taille des mortaises. Un simple traîneau à scie à table est nécessaire pour retirer le matériel sur les civières. Ce travail est très fastidieux – surtout sur la scie à table, mais soyez patient et permettez-vous toujours de vous faufiler sur la coupe. Commencez par couper uniquement les tenons à la largeur requise, et une fois que vous constatez que vous l’avez baissé, installez-le à sec dans la mortaise de pied de table. Ensuite, coupez le tenon à la hauteur nécessaire. Gardez également à l’esprit qu’aucune des mortaises ni des locataires ne sera de la même taille, malgré tous vos efforts. J’ai indiqué quel côté de mes civières était aligné avec une jambe de table spécifique – j’ai même gardé une trace de leur orientation en haut et en bas.

8. Coupez les feuillures dans le haut et le bas des civières afin qu’elles puissent être collées ensemble dans une orientation entrecroisée à l’aide d’un joint de recouvrement. On utiliserait normalement une scie à table pour couper ces feuillures, mais comme ces civières ont une largeur de 8 pouces, j’ai dû utiliser ma scie à onglets. Pour obtenir une coupe suffisamment profonde et maintenir une profondeur de coupe constante, j’ai ajouté un bloc d’arrêt autour de la charnière de ma scie à onglets. Cela limitait efficacement la coupe de la scie et lui permettait de faire des coupes de 4 pouces de profondeur dans la partie centrale des civières. Pour m’assurer que les feuillures étaient coupées de manière cohérente sur les deux planches, je les ai serrées ensemble et j’ai coupé les deux feuillures en même temps. J’ai essayé de faire sécher les tenons dans la mortaise au fur et à mesure, et j’ai rasé tout excès de matériau si nécessaire.

9. Coupez les planches de support supérieures à leur longueur finale. Ces planches reposeront sur les pieds de la table et absorberont également le stress du dessus de la table et lui donneront de la rigidité. Notez que la longueur des supports doit simplement être légèrement plus courte que le diamètre du plateau. Mon dessus de table a un diamètre de 68 pouces, donc cette planche de support mesurait environ 60 pouces de long.

10. Coupez les feuillures au centre même des supports supérieurs afin qu’elles puissent ensuite être jointes ensemble dans une orientation entrecroisée avec un joint à recouvrement. Un traîneau à scie à table rasera facilement le matériel, passe par passe. Pour éviter d’avoir les extrémités pointues sur les supports, frappant les genoux des convives alors qu’ils étaient assis à la table, j’ai décidé d’arrondir les extrémités orientées vers le bas avec une toupie et une mèche biseautée.

11. Coupez de petites mortaises (5/8 po par 1 1/2 po) sur les côtés des supports supérieurs à l’aide d’un gabarit en contreplaqué. Étant donné que le routeur sera équipé d’une douille pour aider à guider le foret le long du gabarit, gardez à l’esprit que la taille de l’ouverture du gabarit doit être légèrement supérieure à la taille finale de la mortaise. Par exemple, si la mortaise doit avoir une largeur de 1/2 pouce et que la douille ajoute deux pouces de 1/8 pouce de chaque côté de la fraise, le gabarit doit avoir une ouverture de 3/4 de pouce de large (1/2″ + 1/8″ + 1/8″ = 3/4″). Je fais 16 mortaises au total – 4 de chaque côté de chaque planche de support.

12. Faites des attaches pour attacher le dessus de la table à la base. J’ai utilisé des morceaux de pin blanc pour fabriquer ces jeûnes sur la scie à table. Pour que les fixations fonctionnent correctement, la hauteur de leur lèvre interne doit être plus courte que celle du bord du support de table au bord le plus proche de la mortaise. Cela permettra aux fixations de se serrer sur la planche de support lorsqu’elle sera vissée dans le dessus de la table. En outre, pré-percez et contre-percez le trou pour les vis dans les fixations.

La direction du grain des fixations doit être perpendiculaire à la direction du grain des planches de support. Cela donnera aux fixations la plus grande résistance et réduira le risque de rupture lors de l’installation ou lors de la prise de la table.Il convient également de noter que cette méthode de fixation de la base au dessus de la table permettra au dessus de se dilater et de se contracter au fil des saisons. Vous ne voulez jamais visser la base directement dans le dessus de la table car cela provoquera des ventouses – et personne ne veut que son assiette vacille à la table du dîner.

13. Poncez toutes les parties de la base de la table avec du papier de verre à grain 120. Comme mentionné précédemment, il est probable que la mortaise et les tenons ne soient probablement pas identiques, il serait donc sage de garder des joints spécifiques appariés les uns aux autres. Le ponçage éliminera les marques sur les pièces en bois, alors gardez une trace des tenons qui correspondent aux mortaises en les étiquetant avec du ruban adhésif et un crayon.

14. Assemblez les composants de la base de la table avec de la colle à bois. Commencez par appliquer de la colle sur les tenons traversants et insérez-les dans les mortaises des pieds de table. Si vous avez besoin d’un maillet pour encourager les pièces, utilisez un bloc de ferraille de pin blanc pour absorber les coups – le pin blanc est un bois très tendre. Collez une mortaise et un tenon à la fois. Connectez le joint de recouvrement dans les civières, puis fixez les supports supérieurs avec des vis à bois et de la colle. Retirez immédiatement tous les composants pour vous éviter de poncer plus tard.

15. Essuyez la base avec de l’essence minérale pour repérer toute colle séchée et poncez-la avec du papier de verre à grain 120.

Coloration et finition de la table

1. Appliquez une couche de revitalisant pré-teinture sur le dessus, la base et les fixations pour aider le bois à mieux accepter la teinture. Poncez légèrement les pièces une fois le conditionneur de bois séché.

2. Appliquez la couleur de teinture souhaitée sur tous les composants de la table. J’ai dû assortir ma table avec nos chaises de salle à manger, donc pour ce faire, j’ai trouvé préférable d’appliquer deux couches de teinture séparées – une couche avec la teinture « Weather Oak” de Varathane, puis une deuxième couche avec la teinture « Golden Oak” de Varathane. Non seulement cela correspondait à la couleur dont j’avais besoin, mais j’ai trouvé que cela produisait une couleur plus naturelle, produisant de belles variations sur différentes parties du grain du bois. Je recommande fortement cette technique, et assurez-vous de la tester sur de gros morceaux de ferraille.

3. Appliquer les couches de finition appropriées sur tous les composants de la table. J’ai choisi d’appliquer d’abord deux couches de polyuréthane au fini mat, en ponçant très légèrement avec du papier de verre à grain 400 entre les deux. Je fais ensuite un suivi avec trois couches d’un mélange d’un demi-polyuréthane et d’un demi-alcool minéral, encore une fois, en ponçant avec du papier de verre à grain 400 après chaque couche. Et enfin, j’ai appliqué deux couches d’un mélange de polyuréthane en une partie, d’essence minérale en deux parties, en ponçant avec du papier de verre à grain 400 après chaque couche.

Comment fixer le plateau à la base

1. Alignez le centre de la table avec la base de la table en perçant un petit trou dans le haut de la base de la table, si les supports supérieurs se croisent. Faites le trou assez grand et assez profond pour s’adapter à une tête de clou. Insérez un clou dans la cale, puis, en utilisant le trou de clou dans la partie inférieure du dessus de table qui a été utilisé pour fixer le gabarit de la toupie plongeante, guidez le clou dans le dessus de table. Cela devrait parfaitement centrer la table sur la base.

2. Pré-percez des trous sur le côté inférieur du plateau pour les fixations en bois. Pendant le perçage des trous, utilisez fini plus rapidement comme guide pour le placement des trous pilotes.

3. Vissez les attaches dans le dessus de la table pour le fixer à la base de la table. Et vous avez terminé!

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