Introducere

femeile din Grecia antică sunt subiectul unui interes deosebit pentru savanții și studenții lumii antice. Nu numai că statutul și libertățile lor s-au schimbat drastic de-a lungul timpului, dar și reprezentările lor în artă și literatură. Cu toate acestea, majoritatea acestor reprezentări au fost create de bărbați, atât de mult din ceea ce știm despre viața de zi cu zi a femeilor, inclusiv prelucrarea și spălarea lânii, relațiile și virtuțile lor, sunt filtrate prin prejudecățile și așteptările lor. Poate fi o provocare, deci, să separi realitatea de ficțiune atunci când încerci să înțelegi viețile femeilor grecești antice care aveau puțină voce proprie. Deși reprezentările schimbătoare și adesea contradictorii ale genului pot confunda înțelegerea rolurilor sociale ale femeilor, reprezentările femeilor în artă pot răspunde cel puțin la unele dintre întrebările noastre despre aspectul fizic al femeilor, în special îmbrăcămintea lor, de-a lungul istoriei grecești.

vestigiile arheologice, inclusiv reprezentările zeițelor și femeilor muritoare în statui, picturi în vaze și figurine, oferă dovezi cheie despre importanța îmbrăcămintei, bijuteriilor și a altor înfrumusețări cosmetice în Grecia antică. Îmbrăcămintea, de exemplu, este un produs al culturii și, prin urmare, este unică pentru perioada în care a fost modelată. Reprezentări ale unor astfel de detalii semnificative cronologic, cum ar fi stilurile vestimentare, făcând apoi cultura materială o cale importantă pentru studierea schimbărilor culturale (1).

pentru a înțelege schimbările în îmbrăcămintea femeilor din perioada arhaică din Grecia (secolul 8 – 480 î.e. n.), trebuie să ne uităm mai întâi la tendințele care preced imediat această perioadă. În culturile din epoca bronzului din Creta minoică și Grecia miceniană, de exemplu, „femeile purtau o jachetă cu mâneci scurte tăiată atât de jos în față încât să lase sânii expuși și o fustă până la gleznă decorată cu volane” (2). Acest stil particular nu este reprezentat de artă în colecția greacă de la Universitatea din Colorado la Muzeul de artă Boulder, dar poate fi văzut reprezentat într-o statuetă de faianță a zeiței șarpelui minoic din Knossos (Creta). Nu știm cât de comun era acest stil vestimentar, dar acest costum croit este unic pentru civilizațiile din epoca bronzului din Grecia și se distinge cu ușurință de rochia purtată de femeile reprezentate în artă din perioadele ulterioare de dezvoltare.

Arta din perioada arhaică din Grecia arată o transformare dramatică a îmbrăcămintei pentru femei, așa cum o demonstrează o figurină de teracotă de la mijlocul secolului 6 î.e. n. din colecția Muzeului de artă CU (ilustrată aici). După epoca târzie a bronzului, îmbrăcămintea pentru femei și-a pierdut aspectul potrivit, revelator și a luat forma unor „bucăți de pânză dreptunghiulare simple, drapate pe figură și ținute pe loc cu ace sau broșe” (3). Au existat nenumărate variații ale îmbrăcămintei pentru femei în această perioadă, în funcție de popularitatea regională și de tendințele pe scară largă de-a lungul timpului. Cele trei elemente principale de îmbrăcăminte, cu toate acestea, au fost peplos, chiton, și himation care au fost combinate și re-combinate într-o varietate de moduri. Aceste articole vestimentare erau adesea colorate și modelate în mod elaborat, ceea ce se adăuga la varietatea de apperanțe pe care le-ar putea avea femeile.

acest eseu a fost scris pentru a însoți o colecție de artefacte grecești la Muzeul de artă CU.

Peplos

peplos, cunoscut și sub numele de chiton Doric (4), este cel mai vechi articol cunoscut de îmbrăcăminte arhaică pentru femei grecești. Apare pentru prima dată în artă după prăbușirea culturii miceniene și în trecerea la epoca fierului. Peplosul fără mâneci era realizat dintr-o bucată de pânză dreptunghiulară, de obicei dintr-o țesătură mai grea, din lână, care era pliată mai întâi în jumătate în jurul trunchiului și sub brațe. Partea superioară a fost pliată pentru a forma o depășire sau „apotigmă.”Cu corpul centrat între cele două părți ale peplosului, îmbrăcămintea a fost apoi fixată pe ambii umeri cu broșe strânse numite fibule, care aveau multe forme diferite. Broșe suplimentare ar putea fixa cârpa de-a lungul brațului pentru a crea mâneci.

au existat mai multe tipuri și aranjamente ale peplos, inclusiv peplos deschis, care a fost lăsat deschis pentru a arăta piciorul pe o parte și peplos închis, cusut pe ambele margini pentru a ascunde părțile laterale ale corpului (5). Un peplos închis poate fi văzut pe Statuile cariatide de pe Erechtheion de pe Acropola Atenei, datând din secolul al 5-lea î.e. n. (6). Peploi erau adesea viu colorate și modelate. Reconstrucțiile Peplos Kore (c.530 î. e. n.), de exemplu, arată o femeie purtând peplos viu colorate cu roșii, verzi și albastru.

Chiton

chitonul, cunoscut și sub numele de chiton Ionic (7), este de obicei înțeles ca o modificare ulterioară a peplos (8). Apărând la mijlocul secolului 6 î.e. n., chitonul Ionic este o combinație notabilă de influențe grecești și Orientale și poate fi văzut ca un alt exemplu al influenței perioadei Orientalizatoare din istoria greacă (9), care a fost rezultatul unei interacțiuni sporite între Orientul Apropiat și Grecia în perioada arhaică. Schimbarea popularității de la Peplosul Doric la chitonul Ionic și ceea ce l-a motivat a fost o sursă de speculații pentru istoricul Herodot din secolul 5 î.e. n. (istorii 5.87.3).

la fel ca peplos, chitonul a fost modelat dintr-o singură foaie de material pliată pe corp. Îmbrăcămintea putea fi cusută complet de-a lungul vârfului brațelor, lăsând doar o mică gaură pentru cap sau gât (10). Alternativ, chitonul ar putea fi lăsat fără mâneci și, la fel ca peplos, să fie fixat chiar peste umeri. Spre deosebire de peplos din lână grea, chitonul era realizat dintr-un material mai ușor, cum ar fi inul sau mătasea, și nu avea niciun element distinctiv de depășire în partea de sus.

chitonul a pierdut din nou favoarea peplos în secolul 5 î.e. n. acest lucru a fost atribuit, în parte, războaielor persane de la începutul secolului 5 î. e. n. această invazie a Greciei de către persani ar fi putut determina o nouă aversiune față de orice considerat Estic (11). Noul secol 5 î. E. N. cu toate acestea, peplos diferă de versiunea sa anterioară prin faptul că a fost creat dintr-o țesătură de lână mai puțin substanțială și a avut o depășire lungă pe o parte (12). O variație specială pe peplos de mai târziu, numită Peplos of Athena, este descrisă în statui ale zeiței cu o depășire mai lungă în partea de sus și un pliu suplimentar sau o pungă de pânză drapată dedesubt (13). Această tendință, așa cum era de așteptat, a fost ulterior aruncată, din nou în favoarea chitonului.

Himation

himation este ultima dintre cele trei categorii majore de îmbrăcăminte găsite în perioada arhaică din Grecia. Este cel mai bine descris ca o mantie sau manta și a fost purtat de obicei deasupra unui chiton sau peplos, nu în locul lor. Există multe tipuri diferite de himatie, dar toate sunt descrise fie purtate pe ambii umeri, fie, ca o „himație transversală”, cu doar pe una și drapate în diagonală peste trunchi (14). Himatia a supraviețuit schimbărilor în stilurile vestimentare în perioada arhaică, dar au fost purtate mai frecvent peste chitoni ionici în stilul himation transversal (15).

Notele de subsol

1. nuditatea sau lipsa de îmbrăcăminte pot spune multe despre o figură. De exemplu, formele nud sunt adesea subiecte de erotism și expunerea selectivă, cum ar fi sânii sau fesele, pot fi găsite în lucrările de artă care descriu fete de flaut și fete dansatoare. Pentru o discuție interesantă despre relația sexualității femeilor cu societatea, arta și textul grecesc, consultați Nancy Sorkin Rabinowitz și Lisa Auanger, printre femei: de la Homosocial la Homoerotic în lumea antică (Austin, TX: University of Texas Press, 2002).
2. R. A. Higgins, Greacă Terracottas (Londra: Butler și Tanner Ltd.,1967): 1ii.
3. Higgins, teracotă greacă: 1ii. Pentru o explicație mai amănunțită a diferitelor forme de peplos, chiton și himation, precum și descrieri ale părului, podoabei piciorului și îmbrăcămintei străinilor, cum ar fi Amazoanele, consultați Ethel B. Abrahams, rochie greacă: un studiu al costumelor purtate în Grecia Antică, din timpurile Pre-Elene până în epoca elenistică (Chicago, IL: Argonaut, Inc. Editori, 1964) și Margot Listor, Costum: Un sondaj ilustrat din cele mai vechi timpuri până în secolul al XX-lea (Boston: Plays, Inc.,1968): 47-65.
4. Higgins, greacă Terracottas: 1iii.
5. Harold Koda, Zeita: Modul clasic (New Haven, CT: Yale University Press, 2003): 218-219.
6. Koda, Zeita: modul clasic: 11.
7. Felicity Nicholson, ceramică Greacă, etruscă și romană și teracote mici: un scurt ghid pentru micul colecționar, cu o notă despre rochia greacă (Londra: Cory Adams și Mackay Ltd, 1965): 58.
8. peplos urma să câștige din nou popularitate în vremurile ulterioare.
9. Nicholson, ceramică greacă, etruscă și romană și teracote mici: 58-59.
10. Nicholson, ceramică greacă, etruscă și romană și teracote mici: 59.
11. Nicholson, ceramică greacă, etruscă și romană și teracote mici: 59.
12. Nicholson, ceramică greacă, etruscă și romană și teracote mici: 59-60.
13. Nicholson, ceramică greacă, etruscă și romană și teracote mici: 59.
14. Higgins, Greacă Terracottas: 1iii.
15. Nicholson, Greacă, etruscă, și ceramică romană și Terracottas mici: 61.