Algarve travel guide: cosa vedere più i migliori bar, hotel e ristoranti
Ci sono tre Algarve. Li chiamerò l’Oriente Mistico, il Centro morto e il Selvaggio West. La maggior parte delle persone che volano a Faro finirà nelle famose località turistiche del Centro morto come Vilamoura, Albufeira e Lagos, lasciando un sacco di Algarve relativamente libero di visitatori. Ma se lo fai andare a prendere in un resort del genere, un 20 minuti di auto ti porterà in alcune delle campagne più profumate e vuote dell’Europa meridionale.
Il nostro mistico Oriente è la terra di confine. Il fiume Guadiana separa l’Algarve – dove l’umiltà è considerata una forza-dalla Spagna sfacciata. Nell’entroterra, è possibile vagare per chilometri attraverso valli incantate, ascoltare il canto degli uccelli, vedere poche persone e trovare la pace. Il margine costiero orientale è dove l’oceano è domato dalle isole di sabbia, dalle saline e dalle lagune azzurre del parco naturale di Ria Formosa, dove abbondano fenicotteri e delfini.
La costa centrale dell’Algarve è stata inesorabilmente sviluppata, ma anche qui ci sono paradisi del vecchio Portogallo con i suoi carrubi, fichi e mandorli, dove il tempo scorre dolcemente e lentamente e i piaceri della vita sono valutati con la gente del posto in mente.
Per gli arabi che regnarono qui per la maggior parte degli anni 900, Al Gharb – “L’Occidente” – fu la fine del mondo. Vai a ovest oggi e troverai sentieri rocciosi spazzati dal vento e splendide insenature balneabili. Girare a nord a Cabo de São Vicente e ci sono miglia di spiagge di surf, nell’entroterra da cui villaggi bianchi si stringono tra fattorie di pecore e foreste antiche.
Con il Golfo di Cadice e l’Atlantico oltre ad essere tra le aree marine più fertili d’Europa, e un clima in cui prosperano manghi e banane, i visitatori mangiano molto bene – e sorprendentemente a buon mercato – qui. La cucina algarviana eccelle in onesto, piatti sostanziosi, e le birre locali e vini della regione, e la vicina Alentejo, sono di classe mondiale e poco costoso.
Negli ultimi anni, alcuni visionari intelligenti hanno aperto piccoli hotel che riescono ad essere chic ma aperti e caldi. I visitatori che soggiornano in uno di questi si sentiranno curati – e fortunati. Quindi, con oltre 300 giorni di sole, voli economici abbondanti, strade eccellenti e profonde tradizioni di ospitalità e convenienza, l’unica domanda che vale la pena fare è: quale Algarve visitare?
L’EST
Vale la pena dirigersi verso l’interno verso la bella Alcoutim solo per l’unità. Cisto, orchidee selvatiche e piante di olio di ricino ad alta quota fiancheggiano la strada. Le sottili strade acciottolate di Alcoutim scendono fino a questa splendida curva della Guadiana con la sua pace e le spiagge sabbiose del fiume. Ristorante O Soeiro (4 Rua do Município, +351 281 546 241) si apre sui gradini della chiesa adiacente e sul fiume. È in stile familiare e non elegante. Il pollo alla griglia è eroico.
La Guadiana incontra il mare a Vila Real de Santo António. Elegante, una volta ricco e ancora popolare con gli spagnoli sfogliando tessuti per la casa affare, Vila Real è dove il traghetto chugs attraverso ad Ayamonte in Spagna. A circa 300 metri sulla banchina completamente abbandonata dal terminal dei traghetti si trova Tasquinha da Muralha (+351 963 267 265), una baracca blu e bianco che serve pesce alla griglia impeccabile.
Monte Gordo è una città turistica degli anni ‘ 60 che non ha bisogno di trattenerci ma, da qui, ci sono spiagge fino a Faro. Praia do Cabeço è popolare tra i clammers, ma anche famiglie e passeggini, e va da Monte Gordo a Manta Rota. Il popolare (e buono) Sem Espinhas (+351 281 956 026, semespinhas.net) beach hangout ti cucinerà il pranzo, ti venderà un lecca lecca e / o ti farà brillo.
Una volta la casa dei poeti Sufi del 12 ° secolo ubriachi di amore divino, Cacela Velha è un gioiello-come tre bar, due ristoranti borgo sul mare su una scogliera che si affaccia giardini del mercato, letti di ostriche e invitanti, isole sabbiose passeggiabili.
Cabanas de Tavira era una volta una tonnara e ora è un villaggio lento e basso con l’eccellente Noélia e Jerónimo (3 Rua da Fortaleza, +351 281 370 649). Noélia è uno chef seriamente buono che serve classici portoghesi aggiornati come frittelle di polpo con riso al coriandolo. Di fronte si trova Cabanas island beach, che si raggiunge con il traghetto (€1,30) in tre minuti. Se non fare nulla è troppo per te, Eolis (kitesurfeolis.com) ti insegnerà il kitesurf … e che non sei giovane come una volta.
Tavira è leggermente vittima della sua elegante bellezza: i luoghi di ristoro abbondano, così come i visitatori. Ma la sua spiaggia è un gioiello: Ilha da Tavira, raggiungibile solo in barca, ha negozi, caffè e un campeggio. I traghetti partono da Tavira town, Cabanas de Tavira e Quatro Águas.
Tra Tavira e l’isola è adorabile Santa Luzia. Questo villaggio di pescatori imbiancato è la “capitale del polpo” del Portogallo. Prenota in anticipo a Casa do Polvo Tasquinha (8 Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, +351 281 328 527) per il perfetto polpo alla griglia di Nicole. Pranzo a piedi a Praia Barril beach, raggiunto sul treno d’epoca (€1,30 a tratta) che ti deposita presso il beach cafe/shop complex. Come molte spiagge dell’Algarve orientale, Barril è naturista-friendly.
Ancora in direzione ovest, ristorante Marisqueira Fialho (Estr Vale Formoso, +351 281 961 222) è a Pinheiro, una tranquilla laguna poco profonda dove i visitatori possono passeggiare nelle paludi tra l’abbondante avifauna e prendere il sole su solitarie barre di sabbia. Fialho è specializzato in anguille, pesce e vongole piatti, e molto tifo portoghese non forzati.
Fuzeta è una città di pesca / vacanza del 1930 con un’altra favolosa spiaggia dell’isola. Splendidi pranzi di pesce all’aperto, sapientemente grigliati da Senhor Filipe, sono tuoi per €10 un pop a Lota (vicino al mercato del pesce, Largo 1 de Maio, +351 289 794 860). Un pomeriggio di pagaia e passeggiata lungo la spiaggia di Fuzeta ti porta ad Armona e ai suoi traghetti (olhao.web.pt) a Olhão.
Il più grande porto commerciale dell’Algarve e i suoi ampi letti di vongole rendono Olhão un luogo occupato, vivo e salato. Vongole scavatore Alexander cuochi (relativamente) piatti di lusso di fronte al fiorente, mercato emozionante a Sabores da Ria (Praça Patrão Joachim Lopes, +351963479472), mentre Carlos e Helena (10 Rua Olhanense, +351 289 702 892) offre cucina familiare perfetta per il passo di Helena.
L’Ilha da Culatra è raggiungibile in traghetto da Olhão. A volte c’è una baracca sulla spiaggia con bevande e lettini; le poche persone che vengono qui lo fanno per la solitudine e le sue belle acque. Vicino al molo, l’accogliente Café Janoca (pasti a partire da €15) vi sovralimenterà con piacere. Culatra è anche una destinazione per Passeios Ria Formosa (passeios-ria-formosa.com) che gestisce tour e taxi acquei da Olhão, Fuzeta, Santa Luzia e Cabanas de Tavira.
Dove dormire
la novità di quest’anno, Convento (doppie a partire da €80, 10 Travessa Antonio Bento, +351 911 970 167, conventoolhao.com) è una serena nove camere di riad con piscina panoramica nel cuore di Olhão medina. Con il suo no-sign, no-scarpe politica e sorprendente arredamento bianco, è tutto un segreto, sexy B&B dovrebbe essere.
Nel campo dietro Castro Marim, Companhia das Culturas (doppie da €75, Rua do Monte Grande, +351 281 957 062, companhiadas culturas.com) è un piccolo hotel di classe, country-chic in una vecchia fattoria con mobili d’epoca, un hammam presto aperto e un fienile rivestito di sughero per lo yoga e la meditazione.
si tratta di Dieci minuti in auto dall’Cabanas de Tavira è il Forte di São julião da Barra (doppie a partire da €150, – la carretera nacional 125, +351 960 375 419, fortesaojoaodabarra.com). Situato all’interno di un fortino Napoleonico, si trova a pochi metri dal mare, questa splendida di 10 camere, hotel, un’oasi di calma e di buon gusto.
IL CENTRO
A soli cinque minuti di auto dall’aeroporto si trova Faro l’isola. Ilha do Farol ha una lunga spiaggia sabbiosa e uno stuolo di bar sulla spiaggia fatiscenti. Con la sua terrazza, servizio allegro e toasties piedi lunghi, il mio preferito è O Paquete (16 Avenida Nascente, +351 289 817 760). Faro è una fiorente città universitaria con un bel centro: trova divertimento e bevande all’aperto e snack al Bar Columbus (Jardim Manuel Bivar).
Le colline dietro e oltre Faro offrono molti una cena robusta. In un vecchio caseificio nel villaggio di Machados, vicino a São Brás de Alportel, Adega Nunes (+351 289 842 506) offre cucina casalinga e digestivi fatti in casa firewater. Un altro luogo felice per perdere un pomeriggio è Lagar da Mesquita (Mesquita Baixa 315A, +351 289 845 809), un ristorante in un vecchio frantoio nella frazione di Mesquita.
Paderne è un villaggio dolce nove miglia nell’entroterra di Albufeira con due ottimi ristoranti: Veneza (560A Estrada de Paderne, +351 289 367 129) con la sua rinomata cantina, e Xerém (Estrada Ferreiras,+351 289 543 141), famoso per xerém-polenta portoghese. Appena fuori dall’arteria costiera N125 vicino ad Albufeira si trova il villaggio di Guia, dove l’allevatore di polli José Ramires ha allestito una bancarella di pollo alla griglia negli 1960. Ramires (Rua 25 de Abril, +351 289 561 232) ora posti a sedere 350 e ha generato molti concorrenti. Suor José tiene la corte ogni giorno al suo tavolo da gioco sotto il busto di bronzo di se stesso.
La strada N266 da Monchique al Monte Foia è una splendida unità e offre l’opportunità di fermarsi a una rampa (Estrada da Fóia, +351 282 912 874) per (ancora di più) fab piri piri pollo.
Più vicino a Foia è Jardim das Oliveiras (Sitio do Porto Escuro, +351 282 912 874, jardimdasoliveiras.com) specializzato in ricchi piatti serrana e selvaggina locale in stagione.
Dove alloggiare
La città termale di Monchique è incastonata tra foreste di eucalipti, ulivi e sughero e dispone di buoni hotel e trattamenti idroterapici eccellenti e convenienti (a partire da €15). Una possibilità è quella di rimanere a spa resort Villa Termal das Caldas de Monchique (doppie a partire da €60, +351 282 910 910, monchiquetermas.com). E vicino a Boliqueime, in collina nell’entroterra piuttosto di cattivo gusto Vilamoura, è di nove camere da letto rurale turismo Quinta da Cebola Vermelha (doppie a partire da €125, +351 289 363 680, quintadacebolavermelha.com), un faro di portoghese fascino, comfort e ospitalità.
L’OVEST
Mexilhoeira Grande è un villaggio di case tradizionali bianche e blu sopra tentacolare, costruito-up Portimão. Vent’anni fa, a Vila Lisa (52 Rua Francisco Bivar, +351 282 968 478), l’artista José Villa ha iniziato a cucinare piatti dell’Algarve per i suoi amici. Un ristorante si è evoluto, con orari di apertura che hanno permesso a José di dipingere. I suoi dipinti adornano le pareti e la sua cucina e l’accoglienza sincera sono anche opere d’arte.
I percebes sono cirripedi d’oca. Sembrano allarmanti ma hanno un sapore accattivante. Vila do Bispo è la “capitale di percebes”. Alcuni posti dove mangiare fiancheggiano la sua sonnolenta piazza della chiesa, nessuno più bello del semplice Café Correia (4 Rua 1 de Maio, +351 282 639 127) dove i petiscos (tapas) e barnacles sono un piacere. Un isolato indietro dal Café Correia è un Eira do Mel (Estrada de Castelejo, +351 282 639 016) dove lento, piatti locali sono serviti nel ristorante (e il più informale adiacente Adega)per celebrità, turisti e agricoltori. Nella vicina Aldeia da Pedralva, Pizza Pazza (+351 282 639 173) è qualcosa di una leggenda locale.
Lungo la costa, Salema è un villaggio vacanze degli anni ‘ 70 con un sacco di fascino, e il bar Boia sulla spiaggia (Rua dos Pescadores, 101, boiabar.com).
Dirigendosi verso ovest, la spiaggia di Zavial è uno storditore. Sabbioso, vivace Ristorante Zavial ( +351 282 639 282, restaurantezavial.blogspot.co.uk) ottiene esilarante pieno di stagione. Intorno al promontorio successivo è più tranquilla Ingrina, una baia di balneazione sei ombrelli con la bella, pigro O Sebastião (+351 282 639 034) per pranzi, petiscos e bevande.
Sagres è dove Enrico il Navigatore in base a se stesso nei suoi ultimi anni (morì nel 1460). Oggi è un po ‘ un surf-hippy, best-burger-mai ritrovo. Fuori dalla strada principale in città (girare a sinistra al Restaurante Oliveira) è semplice, senza pretese Café Zambujo (Rua do Poça, +351 282 624 398), sede del meglio del mondo (solo?) murena burger-croccante, umami e ricco, è la pancetta del mare.
La folla si dirige verso Cabo de São Vicente per ammirare i gloriosi tramonti; può essere freddo al capo più tardi, quindi i visitatori dovrebbero prendere una coperta. A nord di qui, tutta la forza e il peso dell’Atlantico possono essere percepiti. La costa a ovest del villaggio di Carrapateira offre surf di classe mondiale, e Micro Bar (Largo do Comereio) ha cocktail killer, ritmi reggae e cibo dude di prim’ordine. Anche nel villaggio, Trigo Vermelho (Rua Dos Quintais, +351 282 973 908) è veggie-centric e offre noleggio chitarra.
A nord di Carrapateira, ci sono 70 miglia di costa selvaggia quasi ininterrotta lungo la Costa Vicentina, la maggior parte delle quali è protetta come parte del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Dove dormire
In Vila do Bispo una decina di anni fa, António Ferraira creato chic Aldeia de Pedralva (case per due persone da €64 a notte aldeiadapedralva.com), con l’acquisto e il ripristino di un tutto, ma villaggio abbandonato – un buon esempio di sviluppo turistico sostenibile. Più a est, nella riserva naturale del fiume Arade, si trova rural turismo Tapada do Gramacho (doppio da €75, tapadadogramacho.com) con la sua cucina comune conviviale.
• I voli sono stati forniti da Easyjet (da £28). L’Ufficio di promozione dell’Algarve (visitalgarve.pt) assistito con il viaggio
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