比較的最近まで、イタリアで最も広く植えられたブドウ品種であるサンジョヴェーゼは、荒野のブドウでした。 そして、Sangioveseという名前がラベルに表示されるたびに、それは偉大さの保証からはほど遠いものでした。 むしろ逆。 ラベルにサンジョヴェーゼという名前を付けた最も一般的なワインは、サンジョヴェーゼ-ディ-ロマーニャであり、ワイン愛好家に提供することはほとんど関心のない、典型的には非常に軽く、淡い、タルト菓子であった安価なイタリアの赤であった。

キャンティの評判の最近の劇的なアップグレードの中でおそらく最もエキサイティングな開発は、しかし、それが障害にあったトスカーナの北東ロマーニャで栽培されたサンジョヴェーゼの固有の欠点ではなく、たるみのワイン造りだったことを示唆する副作用を持っていました。

サンジョヴェーゼは、中央イタリアの赤ワイン、特にキャンティの支配的なブドウであり、常にされています。 20世紀半ばにキャンティは、タルト、淡い肌のトレッビアーノのブドウを加え、イタリア南部と島から大量に輸入されたフラーレッドを加えて引き伸ばしたことで、サンジョヴェーゼの生来の品質が何であるかを判断するのは容易ではなかった。 ここ数十年、大キャンティ地域のキャンティクラシコの中心地の生産者による体系的な研究プログラムのおかげで、イタリア中部で栽培されたサンジョヴェーゼの無数のクローンが研究され、評価されてきました。 何年もの研究の後、最高級のクローン、R24とT19の二つは、実際にはロマーニャからのものであることが明らかになりました。

私はキャンティクラシコ国の中心部にあるイゾラ*エ*オレナのパオロ*デ*マルキと1996年に最も有望なブドウの選択のいくつかの魅力的な試飲を楽しんだ。 ほぼ十数種の異なるサンジョヴェーゼの範囲から、R24は最も豪華な桑の味を持っていたのに対し、フィレンツェ大学（SS-F9-A5-48はロマンチックな名前であった）がはるかに軽くてシンプルで、モンタルチーノのものはほとんど柔らかく、コルシカ島のもの（サンジョヴェーゼはニエルッチョとして知られている、またはより多くの場合、地元の方言でニエルッチョとして知られている）は甘く、ほとんど本質的にオーキーであった。

サンジョヴェーゼの支配的なブドウ栽培の特徴は、ピノ-ノワールと同じくらい場所に対する感受性が変化し、比較的遅く熟すことです。 これは、それがトスカーナで高すぎる植えられている場合、それはすべてあまりにも簡単にタルトと未熟であるワインを生産することができるこ キャンティクラシコの研究プログラムは、この非常に広範な地域の様々な地域の条件に適したクローンを一致させることに集中しています。 最高の生産者の多くは、意図的に彼らのブドウ畑とそのためのワインで異なる選択の範囲を持ってしようとします。

悪い昔は、サンジョヴェーゼは過剰生産される傾向があり、高い酸と未熟なタンニンを示す傾向が強調されていました。 その薄皮と白ブドウとの頻繁なブレンドのおかげで、これはあまりにも頻繁にワインがボトルでわずか数年後に茶色になったことを意味しました。

今日、ファイン-サンジョヴェーゼは完全に高貴なワインです。 それは色および味の実質の集中があるように大いにより低い収穫のプロダクトである。 純粋なサンジョヴェーゼのとらえどころのない味については、それは桑、プルーン、スパイス、タバコ、時には革と栗の間のどこかのスペクトルの範囲です（ここ）それは甘いよりもむしろ風味がよい傾向があり、完全に熟していない場合ははっきりと農場のようなにおいがすることができます。

キャンティはまだ多くの場合、ブレンドワインですが、今日の傾向は、サンジョヴェーゼのますます高い割合でそれを作ることです–時には100％。 1970年代後半から1980年代にかけて、サンジョヴェーゼの役割を最小限に抑え、カベルネとメルローの非常に明白な割合でブレンドするための流行があった。 マルチェーゼ-ピエロ-アンティノリは、1970年代初頭に当時の型破りなティニャネッロをリリースしたときに、地元のサンジョヴェーゼとこれらのボルドーブドウをブレンドするための巨大なファッションを列車で設定した（フィレンツェの反対側にあるカルミニャーノのレシピを模倣する）。 彼はまた、サンジョヴェーゼは、通常スラヴォニアのオークの大きな、古いボッティ、直立樽にそれを維持し、それから色と根性を浸出する伝統的な慣行とは全く異 今日では、多くの生産者は、通常、ボルドーで使用されるものと同じように、フレンチオークから作られたはるかに小さな樽でボッテを補うか、代替します。 これは、他の何かと同じくらい、キャンティクラシコをはるかに濃縮されたワインにするのに役立ちました–オークやカベルネ-ソーヴィニヨンの味があまりにも明らかにあまりにも多くのものがまだありますが。

そして今、右のクローンが識別され、ますます植えられていることを、サンジョヴェーゼはボルドーから輸入されたメイクアップに依存することなく、そ 大幅に改正された規制により、生産者は他の品種の合計を最大25％（これは20％に減少する可能性があります）に追加することができますが、最高級のワインの多くは完全にサンジョヴェーゼから作られています。 そして、他のブドウが追加された場合、彼らは今日、伝統的で地元の香りのマンモロではなく、普通のカナイオーロおよび/またはカベルネとメルローのような深い色のColorinoである可能性が高い-と2006年以来、白ブドウはキャンティクラシコから非合法化されています。

おそらく最も有名なサンジョヴェーゼの選択は、19世紀後半にトスカーナ南部のモンタルチーノの丘の上の町のビオンディ-サンティによって最初に公布された。 この特に深い色のタンニンの選択はブルネッロとして知られており、この地元のブドウ専門で完全に作られたイタリアで最も高貴で長寿命のワインの一つであるブルネッロ-ディ-モンタルチーノが生まれました。 ブルネッロは、最も丈夫なキャンティ-クラシコよりもボトルに多くの年を必要とする傾向がありますが、DOC Rosso di Montalcinoは、この地域の早期成熟赤を識別します。

モンタルチーノのすぐ東、モンテプルチャーノの町の周りには、Vino Nobile di Montepulcianoとして知られている地元のワインのための同様のシステムがあり、その地元の株はPrugnolo Gentileと呼ばれています。 ここでの品質は後半に着実に改善されており、ロッソ-ディ-モンテプルチャーノはモンタルチーノの相手と同様の役割を果たしています。

トスカーナ南部の海岸では、サンジョヴェーゼはモレッリーノという別名の下に入り、スカンサーノ周辺の異常に酸性の土壌で特に歯のあるワインを作ります。

サンジョヴェーゼはまだロマーニャ地域の標準的な赤ブドウであり、蒸気、淡い、伸びた例を見つけるのはまだ簡単ですが、Zerbinaのような生産者は、最高品質のサンジョヴェーゼもこの地域で瓶詰めされていることを示しています。

南にウンブリア州のサンジョヴェーゼは、標準的な赤いブドウであり、いくつかのおいしいモンテファルコロッソを作ることができます,Nielluccioのように,サンジョヴェーゼのつるは、コルシカ島のフランスの島で最も広く植えられたブドウです.

ブドウの栽培者はますます好奇心になってきており、サンジョヴェーゼは現在、アメリカ全土に植えられています。 カリフォルニアはそれとの主要な浮気を持っていた。 結果は明らかに混合されているが、彼らの防火ブレンドとシェーファー、主にサンジョヴェーゼは、立派な一貫性を管理しています。

そのかなりのイタリアの移民人口とアルゼンチンはまた、サンジョヴェーゼ（とネッビオーロ）のかなりのビットを植えていますが、それも半分だけでなく、支配的なアルゼンチンのブドウMalbecを実行するためにまだあります。

そして、オーストラリアでは、CorioleとPizziniは、SangioveseがMcLaren ValeやVictorian Highlandsなどの異なるワイン産地で繁栄できることを示しています。

サンジョヴェーゼから優勢predom作られたいくつかのtopinesinesはFlaccianello（フォントディ、キャンティクラシコから）、ルペルゴレトルテ（モンテヴェルティーネ、キャンティクラシコ）、Zerbina Riserva Pietramora（Zerbina、Romagna）、Riserva（case Basse、Brunello di Montalcino）、Asinone（Poliziano、Vino Nobile di Montepulciano）、Poggio Valente（Le Pupille、モレッリーノ-ディ-スカンサーノ）。