Welkom bij Before You Eat That, dat alle irritante voedselonderwerpen aansnijdt die je erg ongemakkelijk maken. Dit is voor alle schadenfreude-geobsedeerde killjoys daarbuiten. Tot nu toe hebben we de voortdurende saga van de is-het-te-slim-om-te-eten octopus, de oester en zijn enorme gonad besproken, en nu zijn we op weg naar de trieste benarde situatie van de zoetwateraal. er zijn stropers in Maine die babyaaltjes hebben gestolen, bekend als elvers, waarvan het normale tarief ongeveer $1.500 per paling bedraagt. In Japan, waar zoetwateraal, of unagi, in principe een manier van leven is, is de populatie sterk gedaald, tot het punt dat ze bijna uitgeroeid is, en de dingen worden behoorlijk nijpend. Het land voegde zijn zoetwater Anguilla japonica toe als bedreigde soort in 2013 na een daling van 90 procent over drie generaties. Er wordt gezegd dat de Japanners 70 procent van ‘ s werelds zoetwater paling consumeren. Het is gewoon dat de unagi situatie nu ook in de Verenigde Staten aan het bloeden is.”niemand heeft ontdekt hoe je paling moet kweken in gevangenschap, dus ze moeten allemaal wild worden gevangen,” vertelde Bill Trotter van Bankgor Daily News vorige maand aan NPR.

daarom betrekken importeurs zoetwateraal waar ze kunnen, China, Taiwan en hier in de VS. voornamelijk uit Maine en South Carolina. De elvers worden als delicatesse gegeten en ook gekweekt op palingkwekerijen.

De zoetwateraal (of zoals je het zou vinden op een sushi-menu: unagi) is de enige vis die in de oceaan wordt voortgebracht en reist om in zoet water te leven. Het is in wezen het tegenovergestelde van zalm, die in zoet water wordt geboren en naar zee zwemt. Zoetwateralen kunnen tot 25 jaar leven in zoet en zelfs brak water voordat ze naar zee gaan, de Atlantische Sargassozee, om precies te zijn, waar ze hun eieren leggen en dan sterven.in 2013 drong Esquire er bij zijn lezers op aan om unagi niet meer te bestellen. Experts hebben zich zelfs afgevraagd waarom de Fish and Wildlife Service de zoetwateraal niet ook heeft toegevoegd aan onze lijst van bedreigde soorten (blijkt dat ze ook kunnen overleven in zoute estuaria). Het agentschap ziet geen probleem, wat eng is, want zoals The New Yorker in januari meldde, zag de Japanse regering ook geen probleem totdat veel beroemde unagi restaurants gedwongen werden te sluiten: “Het is een milieucrisis voor de bedreigde soorten en hun habitat, een financiële crisis voor de eeuwenoude Unagi-Industrie, en een culturele crisis voor het Japanse publiek.vorig jaar gaf a piece in The Atlantic een korte blik op de stad Hamamatsu, Japan, waar “de eerste unagi-boerderij in 1891 werd opgericht”, en vandaag worstelt met een verlies van betaalbare glasaal om mogelijke beperkingen op te heffen die boeren zouden kunnen verlammen. Toch blijft het land zijn slinkende unagi-voorraad opslokken en eet 30 procent van zijn jaarlijkse paling-inname elke juli rond de dag van de OS, wanneer de paling-invoer verdubbelt.

een deel daarvan komt ongetwijfeld uit Amerika.

EXPAND

paling in de keuken bij Kata Robata

foto met dank aan Kata Robata

dus als je nog steeds zin hebt in unagi — we kunnen het je niet kwalijk nemen; het is echt heerlijk — je ze maken ook de keuze om iets te eten dat vreselijk onhoudbaar is. Hier in de stad, in Kata Robata, zegt chef Manabu “Hori” Horiuchi eigenlijk dat hij liever anago, zoutwater paling serveert en eet. Het is wild gevangen en niet in gevaar, nog niet in ieder geval. Het is ook een beetje anders qua textuur en smaak dan unagi, een beetje fluffier, een beetje zoeter.

” Het is traditioneel, ” zegt chef Hori. Smelt in je mond. Aanbesteding.”Hij serveert anago met een eenvoudig, oogverblindend vleugje yuzu en zeezout, een wonder in de zomer. Of bekroond met de onberispelijke paling saus van het restaurant, deels gemaakt door het koken van de botten van de vis in huis.

hij serveert unagi, net als vrijwel alle sushi restaurants in Amerika. Maar je kunt de consternatie over Horiuchi ‘ s gezicht zien glijden terwijl hij het onderwerp van sourcing en het serveren aansnijdt: “denk aan rundvlees,” zegt hij. “Het is hetzelfde.”

maar misschien iets erger.

Houd de Houston Press vrij… Sinds we begonnen met de Houston Press, is het gedefinieerd als de vrije, onafhankelijke stem van Houston, en dat willen we graag zo houden. Het aanbieden van onze lezers gratis toegang tot scherpe dekking van lokale nieuws, eten en cultuur. Het produceren van verhalen over alles, van politieke schandalen tot de heetste nieuwe bands, met moedige reportages, stijlvol schrijven en stafleden die alles hebben gewonnen van de Society of Professional Journalists’ Sigma Delta Chi feature-writing award tot de Casey Medal for Meritorious Journalism. Maar nu het bestaan van de lokale journalistiek wordt belegerd en de tegenslagen voor reclame-inkomsten een grotere impact hebben, is het nu meer dan ooit belangrijk dat we steun krijgen voor de financiering van onze lokale journalistiek. U kunt helpen door deel te nemen aan ons ‘Ik steun’ – lidmaatschapsprogramma, zodat we Houston kunnen blijven behandelen zonder betaalmuren.

• WTF Island

Gwendolyn Knapp is de voedselredacteur van de Houston Press. Een zesde generatie Floridiaan, ze is nog steeds verscheurd over de vraag of ze houdt van gerookte vis dip of queso beter.