Cape May, N. J., har varit en badort sedan före den viktorianska eran, och staden har många hem under den periodens arkitektoniska stil, tillsammans med exempel på många andra stilar, också. En funktion som kan hittas i de flesta av de äldre bostäder i detta område är kronan-gjutning taklisten. Vi ser denna detalj på utarbetade viktorianer, traditionella kolonialer, grekiska väckelser och enkla Kepsar.

Cornice är bara ett fint ord för takfoten i kanten av en byggnad där taket möter väggarna, och på de flesta hus inkluderar det soffit och fascia. Med en krongjutande taklist läggs ett dekorativt lager av kronformning till fascia, och taket sträcker sig för att möta kronans övre hörn. Hur man bygger en kan vara en stridspunkt för många byggare som innehåller historiska detaljer om de nya byggnaderna de bygger.

vår besättning uppmanas att inkludera kronformade kronor på nästan varje nytt hem vi bygger, och vi har utvecklat metoder för att skapa dem med moderna byggmaterial och effektiva byggmetoder. Förra hösten, kunder bad oss att bygga en modern bondgård på en fem tunnland mycket i en närliggande stad. Min far designade ett traditionellt hem som passade in i områdets arkitektoniska stil och hade en stor veranda, höga fönster, fyra branta gavlar och traditionella trimdetaljer—inklusive kronformade Kronor.

fullskalig Layout

Jag har byggt en hel del hus med denna detalj, med olika takplatser och överhäng i olika storlekar, och jag gillar att rita ut detaljerna innan vi börjar takramen. Innan jag skär några spärrar gör jag en fullskalig ritning av takskenorna, inklusive takhöjden och alla formningsdetaljer, på arklager (1). Med hjälp av ritningen, ett skrot av 1-efter material för att representera fascia och ett skrot av kronformning kan jag bestämma rafter-tail-layouten, liksom dimensionerna för subfascia och crown backer.

Jag inkluderar alltid höjden på topplattan och toppen av fönstret grova öppningar på ritningen. Många av de bostäder vi bygger har en stor frisebräda som överbryggar klyftan mellan fönstrens toppar och undersidan av soffit, och jag justerar ofta häftens fågelmun för att skapa den önskade dimensionen där; ett grundare Hack höjer spärren och möjliggör en större frisebräda.

För detta hus, på grund av kombinationen av en brant, 12:12-pitch tak och en fönsterhöjd på 91 tum ovanför det färdiga golvet, jag behövde lägga ut en grund birdsmouth för att ge tillräckligt med utrymme för en 1×8 frisebräda mellan fönsterhuvudena och soffit. Medan alla dessa beräkningar kunde ha gjorts matematiskt, låter fullskalig ritning mig och resten av besättningen visualisera hela detaljerna. Senare använde jag också ritningen för att skala gavelfrisbrädet och hur höjden relaterar till avkastningen.

När jag bestämde höjden på soffit, som vi skulle göra av 3/8-tums PVC-material, ritade jag horisontella linjer över plywood för att representera den. Vid 16 tum från manteln ritade jag en vertikal linje som representerade den yttersta punkten på kronformningen. Sedan arbetade jag bakåt från den linjen. Den 4 5/8-tums PVC-kronan som jag använde för det här jobbet har en horisontell projektion på 2 3/4 tum, så jag ritade en annan vertikal linje 2 3/4 tum mot byggnaden för att representera den yttre ytan av 1-by fascia. En annan vertikal linje 3/4 tum mot väggen representerade baksidan av fascia och framsidan av subfascia. Jag gjorde en sista vertikal linje 1 1/2 inches mot väggen för hela bredden av subfascia.

Jag valde 2x6s för subfascia-materialet på detta projekt, så jag mätte upp 5 1/2 tum från toppen av soffit för att visa hela subfascia. Jag ritar alltid ett ” X ” från punkt till punkt på något 2-by-material, så att jag inte blir förvirrad med vilka linjer som indikerar fast material. Därefter satte jag den nedre kanten av 1-by-skrotet 1/2 tum under soffit och markerade den faktiska fascia-platsen på ritningen.

från toppen av subfascien i min ritning förlängde jag en horisontell linje mot 16-tums överhängsmärket. Den korsande punkten mellan de två linjerna var den långa punkten på spärren för det horisontella snittet som rymde kronan och fascia detalj. Från den punkten ritade jag en linje som representerar takhöjden så långt upp på layoutarket som jag kunde. Parallellt med takhöjdslinjen ritade jag ytterligare två linjer, de första 9 1/4 tum lägre för att representera takets nedre kant och den andra 1/2 tum högre för att visa tjockleken på takmanteln. Där den nedre kanten av bjälken korsade väggen layout gav mig layouten för birdsmouth på takstolarna.

Jag använder linjen för toppen av takmanteln för att ställa in höjden på kronformningen, vilket beror på vilket takmaterial som används. Detta hus skulle ha ett tungt asfalttak, så jag höll toppen av kronan till mitten av manteln med botten mot fascia. (För tak med ceder bältros, håller jag kronan lite högre för att kompensera för cederluften. Vi använder droppkant på våra tak, men jag vill inte att den ska dölja för mycket av kronan.)

När jag var nöjd med kronans höjd spårade jag fram-och bakkanterna. Linjen från att spåra baksidan av kronan bildade också den avfasade kanten av 2-av spikare eller backerremsa bakom kronan. Den spikaren butted upp till subfascia på ena sidan och till nivån rafter cut på den andra.

skärning av spärren

med ritningen komplett vände jag mig till spärren. Jag överförde alla relevanta delar av ritningen till mönstret rafter tail, inklusive birdsmouth och skärningarna för överhänget. Jag överförde också alla fascia-detaljer tillsammans med kronan och den avfasade spiklayouten för att dubbelkontrollera dem innan jag klippte det första mönstret. Med alla detaljer för överhänget på rafter-svansen bestämde jag common-rafter-längderna på vanligt sätt.

det fanns tre snitt på rafter-svansen: en nivåskärning längst ner på subfascien, en plumbskärning på baksidan av subfascien och en nivåskärning på toppen av subfascien för att ge spärren sin långa punkt.

med hjälp av pattern rafter klippte vi alla vanliga spärrar för huset, medan resten av besättningen arbetade på en annan del av projektet. När jag skär spärrar gillar jag att göra två staplar med sina svansar motsatta. På så sätt kan vi använda en Teleskoplastare för att lyfta spjällen upp till besättningsmedlemmarna på taket, och de behöver inte snurra spjällen innan de installeras. För detta projekt gjorde vi också ytterligare staplar av spärrar utan svanssnitt, för att användas i områden där taken korsades.

den andra inramningskomponenten vi behövde förbereda var crown backer, som vi gjorde av 2-by-material med en 38-graders fasad rip. Vi drog backerdimensionerna från vår ritning genom att mäta från subfasciens ansikte till punkten på rafter-svansen. Jag gör vanligtvis backaren lite blyg av denna dimension så att kronan kan justeras eller skimmas för eventuella oegentligheter i inramningen.

för den 4 5/8-tums kronformning som vi använde här, fungerade kronans backer att vara ca 3 1/8 tum till den långa punkten. På grund av den stora mängden tunga rippning som krävdes för att göra alla backer för denna stora anpassade hem, det var lättare och snabbare att rippa lager i min butik med hjälp av en kraftig butik bord såg, och sedan transportera bitarna till platsen.

bygga taklisten

Följande dag installerade besättningen huvuddelen av de gemensamma takbjälkarna och åsarna. 2×6-subfascien, som passar in i skårskäret i rafter-svansarna, kom nästa. Samtidigt installerade vi subfascia och crown backer, vi installerade också inramningen för soffit. För denna styva soffit med en ventilationsremsa bestod inramningen av en huvudbok på väggen och 2-genom att blockera mellan subfascia och huvudbok som satt bredvid varje rafter. Vi installerade en 12-tums rip på 30-lb. filtpapper bakom soffit ledger för att binda in i resten av byggpapperet som skulle installeras med sidospåren.

crown backer passar in i hörnet skapat av subfascia och den horisontella rafter cut. För inre och yttre hörn, vi gick längden på backer med miters för att ge maximal spikning för kronan. När vi hade avslutat några delar av takfoten inramning, ett par besättningsmedlemmar började mantlar taket. När takmanteln var klar vände vi oss till att avsluta takskenorna på nivåsektionerna, inklusive gaveländens avkastning.

3/8-tums PVC soffit material kom i stora, 4×18-fots ark som vi rippade till önskade bredder. Nivån soffit bestod av två 5-tums breda rippar med en 2-tums bred plastremsa i mitten. Vi installerade den yttre ripen av soffit först och höll den 1/4 tum ut från subfascia. Sedan kom ventilationsremsan och den inre PVC-remsan.

1-by fascia för takfoten detalj behövde vara ungefär 4 1/2 inches lång. För att minska avfallet köpte jag 1×10 PVC-lager och rippade sedan det till bredd. Vi skär också en 1/2-tums bred-by-3/8-tums djup dado i materialet för att acceptera den överhängande kanten på soffit-materialet medan vi lämnar 1/2 tum av fascia under soffit. Vi har funnit att denna metod ger en renare detalj och minskar fel, samtidigt som man skapar en konsekvent fascia avslöjar längs soffit.

När vi spikade på fascia slutförde kronan detaljerna. Arbeta utanför den nedre kanten av fascia med en gauge block, vi markerade den nedre raden av kronan för att hålla mängden exponerade fascia konsekvent i hela huset. PVC-kronbeståndet är diskett, så vi skär alla kronmitrarna för de plana takskenorna med materialet platt på sågbordet och sågvinklarna vid de förinställda spärrarna. Långa förlängningsbord för hacksågen var en stor hjälp här. Vi spikade kronan till fascia vid mätblocklinjerna först och spikade sedan resten av den till backaren, med hjälp av mätblocket för att se till att kronan stannade i linje.

där takskenorna var längre än vårt lager gick vi med i PVC-bitarna med 30-graders halsdukfogar och Christy ’ s Red Hot White Vinyl Adhesive. Vi limmade inte soffit-till-fascia-fogen, vilket gjorde att materialet var fritt att expandera och kontraktera självständigt inom dado-fogen.

Returer och gavel

vid gavlarnas nedre ändar utvidgade vi soffit-inramningen och byggde lådor ur subfasciamaterialet för att rama in avkastningen. Efter applicering av ett lager av 30-lb. kände bakom returen, spikade vi lådan till gavelväggen och till takskenorna för en säker fastsättning. Kronbackaren fortsatte sedan från takskenorna och lindade runt returen. Vi mantlade varje retur med ett lock som slogs bort från gavelväggen.

vi trimmade gaveln returnerar på samma sätt som resten av takskenorna, förutom att vi använde en solid bit av 3/8-tums PVC för soffit istället för de ventilerade remsorna. Soffit-materialet överhungade inramningen på de tre exponerade sidorna för att engagera fascia. Sedan lindade fascia och Krona runt returen.

När vi hade trimmat returen kom vår metalsmith in, mallade toppen av returen och gjorde rostfria lock för dem. Dessa kepsar har en droppkant som vänder ner över de två exponerade sidorna. Vid väggen vänder locket upp och böjs till undersidan av takdäcket för att kasta vatten bort från byggnaden.

När vi inramade gavlarna, dimensionerade vi pråmspärrarna och fästade kronbackaren så att fascia-detaljerna skulle matcha takskenorna. Precis som med takskenorna installerade vi soffit-materialet på gavelöverhängningarna först med fast material istället för ventilerade remsor. Som med resten av taklisten installerades fascia med dado som glider över det överhängande soffitmaterialet. Vi installerade kronan på gavlarna på samma sätt och mätte av kanten av fascia. På toppen där de två längderna av crown möttes, den kontinuerliga backaren tillät oss att shim och tweak fogen tills den var perfekt. Jag är ingen math whiz, så det här var det enda stället som vi klippte kronan placerad i en vinkel i hacksågen.

längst ner på gavelskenorna höll vi trimmen ganska tätt mot returkåporna, med tillräckligt med utrymme för att området skulle torka ut. Stora luckor i dessa områden kan uppmuntra getingar och andra skadedjur att bosätta sig. Medan vi fortfarande satt upp på gaveln installerade vi gavelfrisbrädorna, åtskilda från väggen för att sidospåren skulle glida bakom, och huset var äntligen redo för takläggarna.