vielä suhteellisen äskettäin Sangiovese, Italian laajimmin istutettu viiniköynnöslajike, oli viinirypäle erämaassa. Ja aina kun nimi Sangiovese esiintyi etiketissä, se oli kaikkea muuta kuin suuruuden tae. Pikemminkin päinvastoin. Yleisimpiä Sangiovese-nimeä etiketissä kantavia viinejä olivat Sangiovese di Romagna, Halvat italialaiset punaiset, jotka olivat tyypillisesti erittäin kevyitä, vaaleita, kirpeitä konvehteja, joilla ei ollut juurikaan tarjottavaa viininystävälle.

ehkä jännittävin käänne Chiantin viimeaikaisessa dramaattisessa maineen parantamisessa on kuitenkin ollut se sivuvaikutus, että vika oli pikemminkin löysässä viininvalmistuksessa kuin Romagnan koillispuolella Toscanassa kasvatetun Sangiovesen luontaisissa puutteissa.

Sangiovese on ja on aina ollut Keski-Italian punaviinien ja erityisesti Chiantin hallitseva rypäle. Koska 1900-luvun puolivälissä Chiantia kevennettiin usein lisäämällä hapokkaita, vaaleaihoisia Trebbiano-rypäleitä ja venyttämällä niitä lisäämällä täyteläisempiä punaisia, jotka tuotiin irtotavarana Etelä-Italiasta ja saarilta, oli kaikkea muuta kuin helppoa määrittää, mitkä Sangiovesen luontaiset ominaisuudet olivat. Sangiovesen lukemattomat kloonit, joita viljellään kaikkialla Keski-Italiassa, on tutkittu ja arvioitu vasta parin viime vuosikymmenen aikana Suur-Chiantin alueen Chianti Classicon sydänmailla toimivien tuottajien järjestelmällisen tutkimusohjelman ansiosta.

vuosien tutkimusten jälkeen on selvinnyt, että kaksi hienointa kloonia, R24 ja T19, ovat itse asiassa Romagnasta. Vuoden 1996 lupaavimmista viinivalikoimista nautiskelin kiehtovasti Isola e Olenan Paolo De Marchin kanssa Chianti Classico countryn sydämessä. R24: ssä oli toistakymmentä eri Sangiovesea, joista yksi oli ylellisin mulberry-maku, kun taas yksi Firenzen yliopiston valitsema (SS-F9-a 5-48 oli sen romanttinen nimi) oli paljon tarterimpi ja yksinkertaisempi, yksi Montalcinosta oli melkein liian pehmeä ja toinen Korsikalta (jossa Sangiovese tunnetaan Niellucciona, tai useammin paikallisella murteella Niellucciu) oli makea ja lähes luonnostaan Tamminen.

Sangiovesen vallitsevina viininviljelyominaisuuksina on se, että sen paikantamisherkkyys voi vaihdella yhtä paljon kuin Pinot Noirin, ja että se kypsyy suhteellisen myöhään. Tämä tarkoittaa sitä, että jos se istutetaan liian korkealle Toscanaan, se voi aivan liian helposti tuottaa hapokasta ja raakaa viiniä. Chianti Classico – tutkimusohjelmassa on keskitytty sovittamaan sopivat kloonit tämän varsin laajan alueen vaihteleviin paikallisiin olosuhteisiin, joiden yläjuoksu voi olla onnistuneen rypäleiden kypsytysalueen rajalla. Monet parhaista tuottajista yrittävät tietoisesti saada viinitarhoihinsa erilaisia valikoimia ja siten viinejä.

vanhoina huonoina aikoina Sangiovese oli yleensä ylituotettua, mikä korosti sen taipumusta esiintyä runsaasti happamia ja raakoja tanniineja. Ohentuneiden nahkojen ja valkoisiin rypäleisiin usein sekoitettujen rypäleiden ansiosta viinit muuttuivat liian usein ruskeiksi vain muutaman pullovuoden jälkeen.

nykyään hieno Sangiovese on ylevämpi viini. Se on tulosta paljon pienemmistä sadoista, joten väri ja maku ovat todellisia. Mitä tulee puhtaan Sangiovesen vaikeasti havaittavaan makuun, se vaihtelee jossain mulperinmarjojen, luumujen, mausteiden, tupakan, joskus nahan ja kastanjoiden välillä (tässä näyttää olevan jokin yhteinen värilanka!) Se on yleensä pikemminkin suolainen kuin makea, ja jos se ei ole täysin kypsä, se voi tuoksua selvästi maatilamaiselta.

Chianti on edelleen usein sekoitettu viini, mutta nykyään sitä tehdään yhä enemmän Sangiovesen – joskus 100-prosenttisesti. 1970-ja 1980-lukujen vaihteessa oli muodissa vähätellä Sangiovesen roolia ja sekoittaa hyvin ilmiselvästi Cabernetia ja merlotia. Marchese Piero Antinori asetti valtavan Muodin näiden Bordeaux ’ n rypäleiden sekoittamiseen paikallisen Sangiovesen kanssa, kun hän julkaisi 1970-luvun alussa hometta rikkovan Tignanellon (matkien Carmignanon reseptiä Firenzen toisella puolella). Hän osoitti myös, että Sangiovese voisi selviytyä täysin erilaisesta ikääntymisjärjestelmästä kuin perinteinen tapa pitää sitä suurissa, vanhoissa botteissa, pystyssä tynnyreissä, jotka ovat yleensä Slavonialaista tammea, ja huuhtoa siitä väriä ja sisälmyksiä. Nykyään monet tuottajat täydentävät tai korvaavat botten paljon pienemmillä tynnyreillä, jotka on yleensä valmistettu ranskalaisesta tammesta-aivan kuten Bordeaux ’ ssa. Tämä, aivan kuten kaikki muukin, on auttanut tekemään Chianti Classicosta paljon väkevämmän viinin – tosin vielä on liikaa niitä, jotka maistuvat liian selvästi tammelta ja/tai Cabernet Sauvignonilta.

Ja nyt kun oikeat kloonit on tunnistettu ja niitä istutetaan yhä enemmän, Sangiovese saa loistaa kaikessa loistossaan ilman Bordeaux ’ sta tuotua meikkiä. Paljon muutetut asetukset antavat nyt tuottajille mahdollisuuden lisätä muita lajikkeita yhteensä jopa 25 prosenttia (määrä voidaan vähentää 20 prosenttiin), mutta monet hienoimmista viineistä valmistetaan kokonaan Sangiovesesta. Ja jos mukaan lisätään muita rypäleitä, ne ovat nykyään yhtä todennäköisesti perinteisiä ja paikallisia tuoksuvia Mammoloja, melko tavallisia Canaioloja ja/tai syvän värisiä Colorinoja kuin Cabernet ja Merlot-ja vuodesta 2006 lähtien valkoiset rypäleet on kielletty Chianti Classicolta.

ehkä kuuluisimman Sangiovesen valikoiman julkaisi ensimmäisenä Biondi Santi kukkulaisesta Montalcinon kaupungista Etelä-Toscanassa 1800-luvun lopulla. Tämä erityisen syvävärinen, tanniininen valikoima tunnetaan Brunellona, ja näin syntyi Brunello di Montalcino, yksi Italian jaloimmista ja pitkäikäisimmistä viineistä, joka on valmistettu kokonaan tästä paikallisesta viinien erikoisuudesta. Brunello tarvitsee yleensä paljon enemmän pullovuosia kehittyäkseen kuin ankarinkin Chianti Classico, mutta DOC Rosso di Montalcino tunnistaa alueen aiemmin kypsyneet punaiset.

aivan Montalcinon itäpuolella, Montepulcianon kaupungin ympärillä, on käytössä vastaava paikallisten viinien järjestelmä, joka tunnetaan nimellä Vino Nobile di Montepulciano, jonka paikallista Sangiovesen kantaa kutsutaan nimellä Prugnolo Gentile. Laatu täällä on parantunut tasaisesti viime aikoina, Rosso di Montepulciano on ollut samanlainen rooli kuin sen vastine Montalcino.

Etelä-Toscanan rannikolla Sangiovese käyttää peitenimeä Morellino ja valmistaa erityisen hampaista viiniä epätavallisen happamassa maaperässä Scansanon ympäristössä.

Sangiovese on edelleen Romagnan alueen tavallinen punainen rypäle, josta on edelleen helppo löytää vapisevia, kalpeita, venyneitä esimerkkejä, mutta zerbinan kaltaiset tuottajat ovat osoittaneet, että laadukasta Sangiovesea pullotetaan myös tällä alueella.

Umbriassa etelässä Sangiovese on tavallinen punaköynnös, josta voi tehdä herkullista Montefalco Rossoa, kun taas Niellucciona Sangiovese-köynnös on Ranskan Korsikan saaren laajimmin istutettu köynnös.

viininviljelijät ovat yhä uteliaampia, ja Sangiovesea istutetaan nykyään ympäri Amerikkaa. Kalifornia flirttaili sen kanssa. Tulokset on selvästi sekoitettu, mutta Shafer niiden Firebreak sekoitus, pääasiassa Sangiovese, on onnistunut ihailtavaa johdonmukaisuutta.

Argentiinaan on istutettu melkoisesti myös Sangiovesea (ja Nebbioloa), mutta silti se menestyy jopa puolet yhtä hyvin kuin hallitseva Argentiinalainen Malbec-viiniköynnös.

ja Australiassa Coriole ja Pizzini ovat osoittaneet, että Sangiovese voi menestyä niinkin erilaisilla viinialueilla kuin McLaren Valessa ja Victorian ylämailla.

joitakin sangiovesesta vallitsevana pidettyjä topinesiinejä ovat flaccianello (fontodista, Chianti Classicosta), Le Pergole Torte (Montevertine, Chianti Classico), Zerbina Riserva Pietramora (Zerbina, Romagna), Riserva (case Basse, Brunello di Montalcino), Asinone (Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano) ja Poggio Valente (Le Pupille, Morellino Di Scansano).