egészen a közelmúltig Sangiovese, Olaszország legszélesebb körben ültetett szőlőfajtája szőlő volt a pusztában. És amikor a Sangiovese név megjelent a címkén, az messze nem volt a nagyság garanciája. Inkább fordítva. A leggyakoribb borok végzett a neve Sangiovese a címkén volt, Sangiovese di Romagna, olcsó olasz vörösök, amelyek jellemzően rendkívül világos, sápadt, fanyar édességek kis érdekes ajánlat a borhoz.

talán a Chianti hírnevének közelmúltbeli drámai korszerűsítésének legizgalmasabb fejleménye, azonban, mellékhatása volt arra utalni, hogy laza borkészítés volt, nem pedig a Toszkánától északkeletre fekvő Romagna-ban termesztett Sangiovese-ben rejlő hiányosságok, amelyek hibásak voltak.

Sangiovese mindig is a közép-olasz vörösborok domináns szőlője volt, különösen Chianti. Mivel a 20. század közepén Chianti gyakran könnyített azzal a kiegészítéssel, fanyar, sápadt bőrű Trebbiano szőlő, feszített hozzáadásával fuller vörösök importált ömlesztve Dél-Olaszország és a szigetek, ez messze nem volt könnyű meghatározni, hogy mi Sangiovese veleszületett tulajdonságait voltak. Csak az elmúlt néhány évtizedben, a Chianti régió Chianti Classico heartland-I termelőinek szisztematikus kutatási programjának köszönhetően, tanulmányozták és értékelték a Sangiovese számtalan klónját Közép-Olaszországban.

több éves kutatás után kiderült, hogy a két legfinomabb klón, az R24 és a T19 valójában Romagnából származik. Élveztem egy lenyűgöző ízű néhány legígéretesebb szőlő választás 1996 Paolo De Marchi az Isola e Olena szívében Chianti Classico ország. A számos majdnem egy tucat különböző Sangioveses, a R24 volt a pazar eperfa ízek mivel egy kijelölt, a University of Florence (SS-F9-Egy 5-48 volt a romantikus neve) sokkal rá pedig egyszerűbb, egy-egy Montalcino majdnem túl puha, a másik a Corsica (ahol Sangiovese ismert Nielluccio, vagy gyakrabban a helyi nyelvjárás Niellucciu) volt édes, szinte eleve oké.

Sangiovese domináns szőlőtermesztési jellemzői az, hogy a Pinot Noir helyérzékenységében annyira változhat, mint a Pinot Noir, és hogy viszonylag későn érlelődik. Ez azt jelenti, hogy ha túl magasra ültetik Toszkánában, akkor túl könnyen előállíthat olyan bort, amely savanyú és éretlen. A Chianti Classico kutatási program arra összpontosított, hogy megpróbálja a megfelelő klónokat a meglehetősen kiterjedt régió változatos helyi körülményeihez igazítani, amelynek felső határa a sikeres szőlőérési terület határán lehet. A legjobb termelők közül sokan szándékosan próbálnak különféle válogatásokat választani a szőlőültetvényeikben, ezért a borokat.

a rossz időkben a Sangiovese-t általában túltermelték, ami fokozta a magas sav-és éretlen tanninok iránti hajlamát. Vékony bőrének és a fehér szőlővel való gyakori keverésnek köszönhetően ez túl gyakran azt jelentette, hogy a borok csak néhány év palackban barnává váltak.

ma a finom Sangiovese egy teljesen nemesebb bor. Sokkal alacsonyabb hozamú termék lesz, hogy valódi szín-és ízkoncentráció legyen. Ami a tiszta Sangiovese megfoghatatlan ízét illeti, valahol a szeder, a szilva, a fűszer, a dohány, néha a bőr és a gesztenye közötti spektrumban mozog (itt úgy tűnik, hogy van néhány közös színszál!) Inkább ízes, mint édes, és ha nem teljesen érett, akkor kifejezetten mezőgazdasági jellegű.

Chianti még mindig gyakran kevert bor, de manapság az a tendencia, hogy egyre nagyobb arányban Sangiovese – néha 100% – kal. Az 1970-es és 1980-as évek végén divatba jött, hogy minimalizálják Sangiovese szerepét, és a Cabernet és a Merlot nagyon nyilvánvaló arányaiban vegyüljenek el. Marchese Piero Antinori hatalmas divatba helyezte a vonatot, hogy ezeket a Bordeaux szőlőt a helyi Sangiovese-val keverjék, amikor az 1970-es évek elején kiadta az akkori penészes Tignanello-t (utánozva a Carmignano receptjét Firenze másik oldalán). Azt is bizonyította, hogy Sangiovese képes megbirkózni egy teljesen más öregedési rendszerrel, mint az a hagyományos gyakorlat, hogy nagy, régi bottiban, általában szláv tölgy függőleges hordókban tartja, és kimossa belőle a színt és a beleket. Manapság sok gyártó kiegészíti vagy helyettesíti a botte-ot sokkal kisebb hordókkal, amelyek jellemzően francia tölgyből készülnek-csakúgy, mint a Bordeaux-ban. Ez, csakúgy, mint bármi más, segített abban, hogy a Chianti Classico sokkal koncentráltabb bor legyen – bár még mindig túl sok ilyen íz nyilvánvalóan tölgyből és/vagy Cabernet Sauvignonból.

és most, hogy a megfelelő klónokat azonosították és egyre inkább ültetik, a Sangiovese minden dicsőségében ragyoghat anélkül, hogy a Bordeaux-ból importált sminktől függne. A sokat módosított rendeletek most lehetővé teszik a termelők számára, hogy összesen akár 25% – ot is hozzáadjanak (ez 20% – ra csökkenthető) más fajtákhoz, de a legfinomabb borok közül sok teljes egészében Sangiovese-ből készül. És ha más szőlőt is hozzáadnak, akkor ma ugyanolyan valószínű, hogy a hagyományos és helyi illatú Mammolo, a meglehetősen közönséges Canaiolo és / vagy a mély színű Colorino, mint Cabernet és Merlot-és 2006 óta a Chianti Classico – ból tiltották be a fehér szőlőt.

talán a Sangiovese leghíresebb választékát először Biondi Santi hirdette ki a 19. század végén a dél-Toszkánai Montalcino dombtetős városából. Ez különösen mély színű, savas kiválasztása ismert Brunello, így a Brunello di Montalcino, Olaszország egyik nemes, hosszú életű borok teljes egészében a helyi szőlő különlegessége, született. Brunello-nak sokkal több évre van szüksége a palackban, hogy fejlődjön, mint a legszigorúbb Chianti Classico, de a DOC Rosso di Montalcino azonosítja a régió korábbi érésű vöröseit.

montalcinótól keletre, Montepulciano város körül hasonló rendszer létezik a helyi borok számára, az úgynevezett Vino Nobile di Montepulciano, amelynek helyi Sangiovese törzsét Prugnolo Gentile-nek hívják. A minőség itt folyamatosan javul későn, a Rosso di Montepulciano hasonló szerepet játszik Montalcino társával.

a toszkán déli parton a Sangiovese Morellino álnéven szerepel, és a Scansano körüli szokatlanul savas talajokon különösen fogazott bort készít.

a Sangiovese továbbra is a Romagna régió szokásos vörös szőlője, és még mindig könnyű megtalálni a vapid, sápadt, feszített példákat, de az olyan gyártók, mint a Zerbina, kimutatták, hogy a kiváló minőségű Sangiovese is palackozott ebben a régióban.

Umbria déli Sangiovese a standard vörös szőlő, és lehet, hogy néhány finom Montefalco Rosso, míg Nielluccio, a Sangiovese szőlő a legszélesebb körben ültetett szőlő a francia Korzika szigetén.

a szőlőtermesztők egyre kíváncsibbá válnak, és a Sangiovese-t most egész Amerikában ültetik. Kaliforniában volt egy nagy flörtölés vele. Az eredmények határozottan vegyesek voltak,de Shafer a Firebreak keverékével, túlnyomórészt Sangiovese, csodálatra méltó konzisztenciát mutatott.

Argentína jelentős olasz emigráns lakosságával is rendelkezik egy kis Sangiovese (és Nebbiolo) ültetéssel, de még mindig a fele olyan jól teljesít, mint a domináns Argentin szőlő Malbec.

és Ausztráliában Coriole és Pizzini kimutatták, hogy a Sangiovese olyan különböző borvidékeken tud boldogulni, mint a McLaren Vale és a viktoriánus Felföld.

néhány topinesines made prevalantl predom származó Sangiovese Flaccianello (a Fontodi, Chianti Classico), Le Pergole Torte (Montevertine, Chianti Classico), Zerbina Riserva Pietramora (Zerbina, Romagna), Riserva (case Basse, Brunello di Montalcino), Asinone (Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano), és Poggio Valente (Le Pupille, Morellino di Scansano).