Fino a tempi relativamente recenti il Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia, era un’uva nella natura selvaggia. E ogni volta che il nome Sangiovese appariva su un’etichetta era tutt’altro che una garanzia di grandezza. Piuttosto il contrario. I vini più comuni che portavano il nome Sangiovese in etichetta erano il Sangiovese di Romagna, rossi italiani economici che erano tipicamente confezioni estremamente leggere, pallide e aspre con poco interesse da offrire agli amanti del vino.

Forse lo sviluppo più emozionante nel recente drammatico aggiornamento della reputazione del Chianti, tuttavia, ha avuto l’effetto collaterale di suggerire che era una vinificazione lenta piuttosto che eventuali carenze intrinseche nel Sangiovese coltivato in Romagna nord-est della Toscana che era in colpa.

Il Sangiovese è ed è sempre stato l’uva dominante dei vini rossi dell’Italia centrale, e del Chianti in particolare. Poiché a metà del xx secolo il Chianti veniva spesso alleggerito con l’aggiunta di uve Trebbiano aspre e pallide e allungato con l’aggiunta di rossi più pieni importati alla rinfusa dal sud Italia e dalle isole, era tutt’altro che facile determinare quali fossero le qualità innate del Sangiovese. Solo negli ultimi due decenni, grazie ad un sistematico programma di ricerca da parte dei produttori del cuore del Chianti Classico della grande regione del Chianti, sono stati studiati e valutati i miriadi di cloni di Sangiovese coltivati in tutto il centro Italia.

Dopo anni di ricerche è emerso che due dei migliori cloni, R24 e T19, sono in realtà romagnoli. Nel 1996, con Paolo De Marchi di Isola e Olena, nel cuore del Chianti Classico, ho gustato un’affascinante degustazione di alcune delle più promettenti selezioni di vitigni. Da una distanza di quasi una dozzina di diversi Sangiovese, R24 era il più sontuoso di gelso, di sapori, mentre quello selezionato dall’Università di Firenze (SS-F9-Un 5-48 era il suo nome romantico) è stato molto tarter e più semplici da Montalcino era quasi troppo morbido e un altro da Corsica (dove il Sangiovese è noto come Nielluccio, o più spesso in dialetto locale Niellucciu) era dolce e quasi intrinsecamente legnoso.

Le caratteristiche viticole dominanti del Sangiovese sono che può variare tanto quanto il Pinot Nero nella sua sensibilità al posto e che matura relativamente tardi. Questo significa che se è piantato troppo in alto in Toscana può produrre troppo facilmente vino aspro e acerbo. Il programma di ricerca del Chianti Classico si è concentrato sulla ricerca di cloni adatti alle varie condizioni locali di questa regione piuttosto estesa, la cui parte superiore può essere al limite del territorio di maturazione delle uve. Molti dei migliori produttori cercano deliberatamente di avere una gamma di selezioni diverse nei loro vigneti e quindi nei vini.

Nei vecchi tempi, il Sangiovese tendeva ad essere sovrapprodotto che accentuava la sua tendenza ad esibire tannini acidi e acerbi. Grazie alle bucce sottili e ai frequenti abbinamenti con uve bianche, troppo spesso i vini sono diventati marroni dopo pochi anni in bottiglia.

Oggi il Sangiovese pregiato è un vino del tutto più nobile. Sarà il prodotto di rese molto più basse in modo che ci sia una reale concentrazione di colore e sapore. Per quanto riguarda il sapore sfuggente del Sangiovese in purezza, spazia in uno spettro da qualche parte tra gelsi, prugne, spezie, tabacco, a volte cuoio e castagne (qui sembra esserci un filo conduttore di colore!) Tende ad essere salato piuttosto che dolce, e se non completamente maturo può odore distintamente da cortile.

Il Chianti è ancora spesso un vino blended, ma la tendenza al giorno d’oggi è quella di farlo con una percentuale sempre più alta di Sangiovese – a volte al 100%. C’era una moda alla fine degli anni 1970 e 1980 per ridurre al minimo il ruolo del Sangiovese e miscelare in proporzioni molto evidenti di Cabernet e Merlot. Marchese Piero Antinori impostare in treno una moda enorme per la miscelazione di queste uve bordolesi con il Sangiovese locale quando ha rilasciato l’allora muffa-breaking Tignanello nei primi anni 1970 (imitando la ricetta di Carmignano dall’altra parte di Firenze). Ha anche dimostrato che il Sangiovese poteva far fronte a un regime di invecchiamento completamente diverso dalla pratica tradizionale di tenerlo in botti grandi e vecchie, in botti verticali di solito rovere di Slavonia e di lisciviarne il colore e le budella. Al giorno d’oggi, molti produttori integrano o sostituiscono botte con botti molto più piccole, tipicamente fatte di rovere francese – proprio come quelle usate a Bordeaux. Questo, come ogni altra cosa, ha contribuito a rendere il Chianti Classico un vino molto più concentrato-anche se ce ne sono ancora troppi che hanno un sapore troppo ovviamente di rovere e/o Cabernet Sauvignon.

E ora che i cloni giusti sono stati identificati e sono sempre più piantati, il Sangiovese è permesso di brillare in tutto il suo splendore senza dipendere dal trucco importato da Bordeaux. I regolamenti molto modificati consentono ora ai produttori di aggiungere un totale fino al 25% (questo può essere ridotto al 20%) di altre varietà, ma molti dei vini più pregiati sono prodotti interamente da Sangiovese. E se si aggiungono altre uve, oggi sono altrettanto probabili il Mammolo profumato tradizionale e locale, il Canaiolo piuttosto ordinario e/o il Colorino intenso come il Cabernet e il Merlot-e dal 2006 le uve bianche sono state bandite dal Chianti Classico.

Forse la più famosa selezione di Sangiovese è stata promulgata per la prima volta da Biondi Santi della città collinare di Montalcino nel sud della Toscana alla fine del 19 ° secolo. Questa selezione tannica dal colore particolarmente intenso prende il nome di Brunello e così nasce il Brunello di Montalcino, uno dei vini più nobili e longevi d’Italia, prodotto interamente da questa specialità vitivinicola locale. Il Brunello tende ad avere bisogno di molti più anni in bottiglia per svilupparsi rispetto anche al Chianti Classico più severo, ma il DOC Rosso di Montalcino identifica i rossi a maturazione precoce della regione.

Appena ad est di Montalcino, intorno alla città di Montepulciano, esiste un sistema simile per i vini locali, noto come Vino Nobile di Montepulciano, il cui ceppo locale di Sangiovese è chiamato Prugnolo Gentile. La qualità qui sta migliorando costantemente negli ultimi tempi, con il Rosso di Montepulciano che svolge un ruolo simile al suo omologo di Montalcino.

Sulla costa meridionale della Toscana, il Sangiovese va sotto l’alias Morellino e produce un vino particolarmente saporito nei terreni insolitamente acidi intorno a Scansano.

Il Sangiovese è ancora l’uva rossa standard della Romagna, ed è ancora facile trovare esempi vapidi, pallidi, allungati, ma produttori come Zerbina hanno dimostrato che il Sangiovese di alta qualità è anche imbottigliato in questa regione.

In Umbria a sud il Sangiovese è il vitigno rosso standard e può fare qualche delizioso Montefalco Rosso, mentre come Nielluccio, il vitigno Sangiovese è il vitigno più piantato sull’isola francese della Corsica.

I viticoltori stanno diventando sempre più curiosi e il Sangiovese è ora piantato in tutte le Americhe. California ha avuto un grande flirt con esso. I risultati sono stati decisamente misti ma Shafer con il suo blend Tagliafuoco, prevalentemente Sangiovese, ha ottenuto una consistenza ammirevole.

L’Argentina con la sua considerevole popolazione immigrata italiana ha anche un bel po ‘ di Sangiovese (e Nebbiolo) piantato, ma è ancora da eseguire anche la metà così come il vitigno argentino dominante Malbec.

E in Australia Coriole e Pizzini hanno dimostrato che il Sangiovese può prosperare in regioni vinicole così diverse come McLaren Vale e le Highlands vittoriane.

Some top wines made predominantly from Sangiovese are Flaccianello (from Fontodi, Chianti Classico), Le Pergole Torte (Montevertine, Chianti Classico), Zerbina Riserva Pietramora (Zerbina, Romagna), Riserva (Case Basse, Brunello di Montalcino), Asinone (Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano), and Poggio Valente (Le Pupille, Morellino di Scansano).