do niedawna Sangiovese, najczęściej sadzona we Włoszech odmiana winorośli, była winoroślą na pustyni. I ilekroć nazwisko Sangiovese pojawiało się na etykiecie, było dalekie od gwarancji wielkości. Raczej odwrotnie. Najczęstszymi winami, które nosiły nazwę Sangiovese na etykiecie były Sangiovese di Romagna, tanie włoskie czerwone, które były zazwyczaj bardzo lekkie, Blade, cierpkie słodycze z niewielkim zainteresowaniem do zaoferowania miłośnikowi wina.

być może najbardziej ekscytujący rozwój w ostatnim dramatycznej modernizacji reputacji Chianti, jednak, miał efekt uboczny sugerując, że to było luźne winiarstwo, a nie wszelkie nieodłączne braki w Sangiovese uprawianych w Romagna północno-wschodniej Toskanii, który był winny.

Sangiovese jest i zawsze była dominującą odmianą czerwonych win środkowych Włoch, w szczególności Chianti. Ponieważ w połowie XX wieku Chianti było często rozjaśniane dodatkiem cierpkich, bladoskórych winogron Trebbiano i rozciągane przez dodanie pełniejszych Czerwieni importowanych luzem z południa Włoch i wysp, nie było łatwo określić, jakie były wrodzone cechy Sangiovese. Dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad, dzięki systematycznemu programowi badawczemu prowadzonemu przez producentów w sercu regionu Chianti Classico w regionie greater Chianti, zbadano i oceniono niezliczone klony Sangiovese uprawiane w całych środkowych Włoszech.

Po latach badań okazało się, że dwa z najlepszych klonów, R24 i T19, są w rzeczywistości z Romanii. W 1996 roku z Paolo De Marchi z Isola e Olena w sercu Chianti Classico odbyłem fascynującą degustację jednych z najbardziej obiecujących winnic. Z zakresu prawie tuzina różnych Sangioveses, R24 miał najbardziej wystawne smaki morwy, podczas gdy jeden wybrany przez Uniwersytet we Florencji (SS-F9-a 5-48 była jego romantyczna nazwa) był znacznie tarter i prostsze, jeden z Montalcino był prawie zbyt miękki, a drugi z Korsyki (gdzie Sangiovese jest znany jako Nielluccio, lub częściej w lokalnym dialekcie Niellucciu) był słodki i prawie z natury dębowy.

dominującą cechą winorośli Sangiovese jest to, że może różnić się tak samo jak Pinot Noir w swojej wrażliwości na miejsce i że dojrzewa stosunkowo późno. Oznacza to, że jeśli jest zbyt wysoko sadzone w Toskanii, może zbyt łatwo produkować wino, które jest cierpkie i niedojrzałe. Program badawczy Chianti Classico koncentrował się na próbie dopasowania odpowiednich klonów do zróżnicowanych warunków lokalnych tego dość rozległego regionu, którego górne zasięgi mogą znajdować się na granicy udanego dojrzewania winogron. Wielu najlepszych producentów celowo stara się mieć szereg różnych produktów w swoich winnicach, a tym samym win.

w dawnych czasach Sangiovese było nadprodukowane, co podkreślało jego tendencję do wykazywania wysokich kwasów i niedojrzałych garbników. Dzięki cienkiej skórce i częstemu mieszaniu z białymi winogronami zbyt często oznaczało to, że wina stały się brązowe po zaledwie kilku latach w butelce.

dzisiaj fine Sangiovese jest zupełnie szlachetniejszym winem. Będzie to produkt o znacznie niższych plonach, dzięki czemu istnieje rzeczywista koncentracja koloru i smaku. Jeśli chodzi o nieuchwytny smak czystej Sangiovese, waha się w spektrum gdzieś między morwami, śliwkami, przyprawami, tytoniem, czasami skórą i kasztanami (wydaje się, że jest tu wspólna nić koloru!) Jest raczej pikantny niż słodki, a jeśli nie jest w pełni dojrzały, może pachnieć wyraźnie farmyard-like.

Chianti nadal jest często winem mieszanym, ale tendencja do tego, że w dzisiejszych czasach jest coraz większa proporcja Sangiovese – czasami 100%. Na przełomie lat 70. i 80. był modny, aby zminimalizować rolę Sangiovese i połączyć się w bardzo oczywistych proporcjach Cabernet i Merlot. Marchese Piero Antinori ustawiony w pociągu ogromną modę na mieszanie w tych winogron Bordeaux z lokalnym Sangiovese, kiedy wydał następnie łamanie pleśni tignanello na początku 1970 roku (naśladując przepis na Carmignano po drugiej stronie Florencji). Wykazał również, że Sangiovese może poradzić sobie z zupełnie innym reżimem starzenia niż tradycyjna praktyka trzymania go w dużych, starych botti, wyprostowanych beczkach z Zwykle słowiańskiego dębu i wypłukiwania z niego koloru i flaków. Obecnie wielu producentów uzupełnia lub zastępuje botte o wiele mniejszymi beczkami, Zwykle wykonanymi z francuskiego dębu-podobnie jak te używane w Bordeaux. To, podobnie jak Wszystko inne, przyczyniło się do tego, że Chianti Classico stało się o wiele bardziej skoncentrowanym winem – chociaż wciąż jest zbyt wiele, które smakują zbyt wyraźnie z dębu i/lub Cabernet Sauvignon.

a teraz, gdy odpowiednie klony zostały zidentyfikowane i są coraz częściej sadzone, Sangiovese może świecić w całej okazałości bez zależności od makijażu importowanego z Bordeaux. Znacznie zmienione przepisy pozwalają obecnie producentom na dodanie do 25% (może to być zredukowane do 20%) innych odmian, ale wiele najlepszych win jest wytwarzanych w całości z Sangiovese. A jeśli dodaje się inne winogrona, są one dziś tak samo prawdopodobne, aby być tradycyjne i lokalne pachnące Mammolo, raczej zwykłe Canaiolo i / lub głęboko kolorowe Colorino jak Cabernet i Merlot-a od 2006 białe winogrona zostały zakazane z Chianti Classico.

prawdopodobnie najbardziej znany wybór Sangiovese został po raz pierwszy ogłoszony przez Biondi Santi z górskiego miasta Montalcino w południowej Toskanii pod koniec XIX wieku. Ten szczególnie głęboki kolorowy, taninowy wybór jest znany jako Brunello i tak narodziło się Brunello di Montalcino, jedno z najbardziej szlachetnych i długowiecznych win we Włoszech, wykonane w całości z tej lokalnej specjalności z winorośli. Brunello potrzebuje więcej lat, aby się rozwijać, niż nawet najbardziej surowe Chianti Classico, ale DOC Rosso di Montalcino identyfikuje wcześniej dojrzewające Czerwienie regionu.

tuż na wschód od Montalcino, wokół miasta Montepulciano, istnieje podobny system dla lokalnych win, znany jako Vino Nobile di Montepulciano, którego lokalny szczep Sangiovese nazywa się Prugnolo Gentile. Jakość tutaj stale się poprawia, a Rosso di Montepulciano odgrywa podobną rolę do swojego odpowiednika z Montalcino.

na południowym wybrzeżu Toskanii, Sangiovese idzie pod pseudonimem Morellino i sprawia, że szczególnie zęby wino w niezwykle kwaśnych glebach wokół Scansano.

Sangiovese jest nadal standardowym czerwonym winogronem regionu Romagna i nadal łatwo jest znaleźć słabe, Blade, rozciągnięte przykłady, ale producenci tacy jak Zerbina pokazali, że najwyższej jakości Sangiovese jest również butelkowana w tym regionie.

w Umbrii na południu Sangiovese jest standardową czerwoną winoroślą i może zrobić pyszne Montefalco Rosso, podczas gdy jako Nielluccio, winorośl Sangiovese jest najczęściej sadzoną winoroślą na francuskiej wyspie Korsyka.

plantatorzy winorośli stają się coraz bardziej ciekawi, a Sangiovese jest obecnie sadzone w całej Ameryce. Kalifornia miała z nim duży flirt. Wyniki zostały zdecydowanie mieszane, ale Shafer z ich mieszanki Firebreak, głównie Sangiovese, udało godnej podziwu spójności.

Argentyna ze swoją znaczną populacją włoskich imigrantów ma również sporo Sangiovese (i Nebbiolo) sadzone, ale to nadal wykonać nawet połowę, jak dominujący Argentyński winorośli Malbec.

a w Australii Coriole i Pizzini pokazali, że Sangiovese może się rozwijać w tak różnych regionach winiarskich, jak McLaren Vale i Victorian Highlands.

Some top wines made predominantly from Sangiovese are Flaccianello (from sources, Chianti Classico), altany ciasta (Montevertine, Chianti Classico), Zerbina pozostawia za Pietramora (Zerbina, Romania), Rezerwa (Case Basse, Brunello di Montalcino), Osioł (Poliziano Vino Nobile di Montepulciano), and Poggio Valente (Le pupille, Morellino di Scansano).