fram till relativt nyligen var Sangiovese, Italiens mest planterade vinstockssort, en druva i vildmarken. Och när namnet Sangiovese dök upp på en etikett var det långt ifrån en garanti för storhet. Snarare tvärtom. De vanligaste vinerna som bar namnet Sangiovese på etiketten var Sangiovese di Romagna, billiga italienska röda som vanligtvis var extremt lätta, bleka, tårta konfekt med lite intresse att erbjuda vinälskaren.

kanske den mest spännande utvecklingen i den senaste dramatiska uppgraderingen av Chiantis rykte har dock haft biverkningen att föreslå att det var slack vinframställning snarare än några inneboende brister i Sangiovese som odlades i Romagna nordöstra Toscana som var fel.

Sangiovese är och har alltid varit den dominerande druvan av centrala italienska röda viner, och Chianti i synnerhet. Eftersom Chianti i mitten av 20-talet ofta tändes med tillsats av tårta, blekhudade Trebbiano-druvor och sträckte sig genom tillsats av fylligare röda importerade i bulk från södra Italien och öarna, var det långt ifrån lätt att avgöra vad Sangioveses medfödda egenskaper var. Det har varit först under de senaste decennierna, tack vare ett systematiskt forskningsprogram av producenter i Chianti Classico heartland i greater Chianti-regionen, att de otaliga klonerna av Sangiovese som odlas över hela centrala Italien har studerats och bedömts.

Efter år av forskning har det framkommit att två av de finaste klonerna, R24 och T19, faktiskt är från Romagna. Jag njöt av en fascinerande provsmakning av några av de mest lovande vinval i 1996 med Paolo De Marchi av Isola e Olena i hjärtat av Chianti Classico country. Från en rad nästan ett dussin olika Sangioveses hade R24 de mest överdådiga mullbärsmakerna medan en som valts av universitetet i Florens (SS-F9-a 5-48 var dess romantiska namn) var mycket tarter och enklare, en från Montalcino var nästan för mjuk och en annan från Korsika (där Sangiovese är känd som Nielluccio, eller oftare i lokal dialekt Niellucciu) var söt och nästan i sig Ek.

Sangioveses dominerande vinodlingsegenskaper är att den kan variera så mycket som Pinot Noir i sin känslighet för plats och att den mognar relativt sent. Det betyder att om det planteras för högt i Toscana kan det alltför lätt producera vin som är syrligt och omoget. Forskningsprogrammet Chianti Classico har koncentrerat sig på att försöka matcha lämpliga kloner till de olika lokala förhållandena i denna ganska omfattande region vars övre räckvidd kan ligga på gränsen för framgångsrikt druvmognad territorium. Många av de bästa producenterna försöker medvetet ha en rad olika urval i sina vingårdar och därmed viner.

i de dåliga gamla dagarna tenderade Sangiovese att vara överproducerad vilket accentuerade dess tendens att uppvisa höga syra och omogna tanniner. Tack vare sina tunna skinn och frekvent blandning med vita druvor innebar detta alltför ofta att vinerna blev bruna efter bara några år i flaska.

idag är fin Sangiovese ett helt ädlare vin. Det kommer att vara produkten med mycket lägre avkastning så att det finns verklig koncentration av färg och smak. När det gäller den svårfångade smaken av ren Sangiovese, det varierar i ett spektrum någonstans mellan mullbär, katrinplommon, krydda, tobak, ibland läder och kastanjer (det verkar finnas någon röd tråd av färg här!) Det tenderar att vara salta snarare än söta, och om inte helt mogna kan lukta tydligt gårdsliknande.

Chianti är fortfarande ofta ett blandat vin, men tendensen idag är att göra det med en allt högre andel Sangiovese – ibland 100%. Det fanns en vogue i slutet av 1970-och 1980-talet för att minimera Sangioveses roll och blanda i mycket uppenbara proportioner av Cabernet och Merlot. Marchese Piero Antinori satt i tåg ett enormt sätt för att blanda i dessa Bordeaux-druvor med den lokala Sangiovese när han släppte den då mögelbrytande Tignanello i början av 1970-talet (efterliknar receptet på Carmignano på andra sidan Florens). Han visade också att Sangiovese kunde klara av en helt annan åldrande regim än den traditionella praxis att hålla den i stora, gamla botti, upprätt fat av vanligtvis slavisk ek och läcka ut färgen och tarmarna ur den. Numera kompletterar eller ersätter många producenter botte med mycket mindre fat, vanligtvis gjorda av fransk ek – precis som de som används i Bordeaux. Detta, lika mycket som allt annat, har bidragit till att göra Chianti Classico till ett mycket mer koncentrerat vin – även om det fortfarande finns för många som smakar för uppenbart av ek och/eller Cabernet Sauvignon.

och nu när rätt kloner har identifierats och alltmer planterats får Sangiovese lysa i all sin härlighet utan att bero på smink importerad från Bordeaux. De mycket ändrade förordningarna tillåter nu producenter att lägga till totalt upp till 25% (Detta kan minskas till 20%) av andra sorter, men många av de finaste vinerna är helt gjorda av Sangiovese. Och om andra druvor läggs till är de idag lika troliga att vara den traditionella och lokala doftande Mammolo, ganska vanliga Canaiolo och / eller den djupfärgade Colorino som Cabernet och Merlot-och sedan 2006 har vita druvor förbjudits från Chianti Classico.

kanske den mest kända urval av Sangiovese först utfärdades av Biondi Santi av kullen staden Montalcino i södra Toscana i slutet av 19-talet. Detta särskilt djupfärgade, tanniska urval kallas Brunello och därmed föddes Brunello di Montalcino, ett av Italiens mest ädla och långlivade viner som helt och hållet gjordes av denna lokala vinspecialitet. Brunello tenderar att behöva många fler år i flaskan för att utvecklas än till och med den hårdaste Chianti Classico men DOC Rosso di Montalcino identifierar de tidigare mogna röda i regionen.

strax öster om Montalcino, runt staden Montepulciano, finns det ett liknande system för de lokala vinerna, känd som Vino Nobile di Montepulciano, vars lokala stam av Sangiovese kallas Prugnolo Gentile. Kvaliteten Här har förbättrats stadigt sent, med Rosso di Montepulciano som spelar en liknande roll som sin motsvarighet från Montalcino. på den södra toskanska kusten går Sangiovese under aliaset Morellino och gör särskilt tandvin i ovanligt sura jordar runt Scansano.

Sangiovese är fortfarande den vanliga röda druvan i Romagna-regionen, och det är fortfarande lätt att hitta svaga, bleka, sträckta exempel men producenter som Zerbina har visat att Sangiovese av högsta kvalitet också tappas i denna region.

i Umbrien i söder Sangiovese är standard röd vinstockar och kan göra några läckra Montefalco Rosso, medan som Nielluccio, Sangiovese vinstockar är den mest planterade vinstockar på den franska ön Korsika.

vinodlare blir alltmer nyfikna och Sangiovese planteras nu över hela Amerika. Kalifornien hade en stor flirt med det. Resultaten har bestämt blandats men Shafer med sin Firebreak-blandning, övervägande Sangiovese, har lyckats beundransvärd konsistens. Argentina med sin betydande italienska invandrarpopulation har också en hel del Sangiovese (och Nebbiolo) planterade, men det är fortfarande att utföra även hälften så bra som den dominerande argentinska vinstocken Malbec.

och i Australien har Coriole och Pizzini visat att Sangiovese kan trivas i så olika vinregioner som McLaren Vale och de viktorianska högländerna.

några topinesiner gjorda övervägande predom från Sangiovese är Flaccianello (från Fontodi, Chianti Classico), Le Pergole Torte (Montevertin, Chianti Classico), Zerbina Riserva Pietramora (Zerbina, Romagna), Riserva (case Basse, Brunello di Montalcino), Asinone (Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano) och Poggio Valente (Le Pupille, Morellino di Scansano).