até relativamente recentemente Sangiovese, a casta de videira mais plantada na Itália, era uma uva no deserto. E sempre que o nome Sangiovese aparecia num rótulo, estava longe de ser uma garantia de grandeza. Pelo contrário. Os vinhos mais comuns que carregavam o nome Sangiovese no rótulo foram Sangiovese di Romagna, vermelhos italianos baratos que eram tipicamente extremamente leve, pálido, tortas Confecções com pouco interesse para oferecer o amante do vinho. talvez o desenvolvimento mais emocionante da recente melhoria dramática da reputação de Chianti, no entanto, teve o efeito colateral de sugerir que foi fatiado em vez de quaisquer deficiências inerentes no Sangiovese cultivado em Romagna nordeste da Toscana que foi a culpa. Sangiovese é e sempre foi a uva dominante dos vinhos tintos italianos centrais, e Chianti em particular. Porque em meados do século XX Chianti foi frequentemente iluminado com a adição de uvas Trebbiano de pele pálida e esticada pela adição de vermelhos mais completos importados a granel do Sul da Itália e das ilhas, foi longe de ser fácil determinar quais eram as qualidades inatas de Sangiovese. Foi apenas nas últimas décadas, graças a um programa sistemático de investigação por parte dos produtores do coração de Chianti Classico da Grande Região de Chianti, que os inúmeros clones de Sangiovese cultivados em toda a Itália central foram estudados e avaliados. após anos de pesquisa, descobriu-se que dois dos melhores clones, R24 e T19, são de fato da Romagna. Gostei de uma fascinante degustação de algumas das mais promissoras seleções de videira em 1996 com Paolo De Marchi de Isola e Olena, no coração do País de Chianti Classico. A partir de um intervalo de quase uma dúzia de diferentes Sangioveses, o R24 tinha o mais sumptuoso de amoreira sabores considerando que um selecionado pela Universidade de Florença (SS-A9-Um 5-48 era seu nome romântico) foi muito tarter e mais simples, um de Montalcino era quase demasiado macio e outro da Córsega (onde Sangiovese é conhecido como Nielluccio, ou mais frequentemente no dialeto local Niellucciu) foi doce e quase inerentemente de carvalho.as características vitícolas dominantes de Sangiovese são que pode variar tanto quanto Pinot Noir em sua sensibilidade ao lugar e que amadurece relativamente tarde. Isto significa que, se for plantada demasiado alta na Toscana, pode muito facilmente produzir vinho tinto e não Maduro. O programa de investigação Chianti Classico concentrou-se na tentativa de corresponder clones adequados às variadas condições locais desta região bastante extensa, cujos limites superiores podem estar no limite de um território de maturação de uvas bem sucedido. Muitos dos melhores produtores deliberadamente tentar ter uma gama de diferentes seleções em suas vinhas e, portanto, vinhos. nos maus velhos tempos, o Sangiovese tendeu a ser superproducido, o que acentuou a sua tendência a apresentar taninos ácidos e não maduros. Graças às suas peles finas e mistura frequente com uvas brancas, isso muitas vezes significava que os vinhos ficaram Castanhos depois de apenas alguns anos em garrafa.

hoje, Sangiovese fino é um vinho completamente Mais Nobre. Será o produto de rendimentos muito mais baixos para que haja uma concentração real de cor e sabor. Quanto ao sabor elusivo do Sangiovese puro, ele varia em um espectro em algum lugar entre amoras, ameixas, especiarias, tabaco, às vezes couro e castanhas (parece haver um fio de cor comum aqui! Ele tende a ser saboroso em vez de doce, e se não completamente maduro pode cheirar distintamente como um quintal. Chianti ainda é muitas vezes um vinho misturado, mas a tendência hoje em dia é fazê – lo com uma proporção cada vez mais alta de Sangiovese-às vezes 100%. Houve uma vogue no final dos anos 1970 e 1980 para minimizar o papel de Sangiovese e se misturar em proporções muito óbvias de Cabernet e Merlot. Piero Antinori Marchese começou a treinar uma enorme moda para misturar estas uvas Bordeaux com o Sangiovese local quando ele lançou o então desmoldado Tignanello no início dos anos 1970 (imitando a receita para Carmignano do outro lado de Florença). Ele também demonstrou que Sangiovese poderia lidar com um regime de envelhecimento totalmente diferente da prática tradicional de mantê-lo em grandes, velhos botti, cascos verticais de geralmente Carvalho Eslavo e lixiviando a cor e as entranhas para fora dele. Hoje em dia, muitos produtores complementam ou substituem botte com barris muito menores, tipicamente feitos de carvalho francês – assim como os usados em Bordeaux. Isto, tanto quanto qualquer outra coisa, ajudou a fazer Chianti Classico um vinho muito mais concentrado – embora ainda há muitos que gosto muito obviamente de carvalho e/ou Cabernet Sauvignon.

E agora que os clones certos foram identificados e são cada vez mais plantados, Sangiovese é permitido brilhar em toda a sua glória sem depender da Maquiagem Importada de Bordeaux. Os regulamentos muito alterados permitem agora aos produtores adicionar um total de até 25% (isto pode ser reduzido para 20%) de outras variedades, mas muitos dos melhores vinhos são feitos inteiramente a partir de Sangiovese. E se outras uvas são adicionadas, elas são hoje tão propensas a ser o tradicional e local mamífero perfumado, um Canaiolo comum e / ou o Colorino de cor profunda como Cabernet e Merlot-e desde 2006 as uvas brancas foram banidas de Chianti Classico. talvez a seleção mais famosa de Sangiovese tenha sido promulgada pela primeira vez por Biondi Santi, da cidade de Montalcino, no sul da Toscana, no final do século XIX. Esta seleção tânica particularmente profunda é conhecida como Brunello e, portanto, Brunello di Montalcino, um dos vinhos mais nobres e de longa vida da Itália, feito inteiramente desta especialidade local de videira, nasceu. Brunello tende a precisar de muitos mais anos em garrafa para se desenvolver do que até mesmo o mais esterno Chianti Classico, mas o DOC Rosso di Montalcino identifica os vermelhos mais maduros da região.

a leste de Montalcino, em torno da cidade de Montepulciano, há um sistema semelhante para os vinhos locais, conhecido como o Vino Nobile di Montepulciano, cuja tensão local de Sangiovese é chamado de Prugnolo Gentile. A qualidade tem vindo a melhorar constantemente ultimamente, com Rosso di Montepulciano a desempenhar um papel semelhante ao seu homólogo de Montalcino. na costa sul da Toscana, Sangiovese usa o pseudónimo Morellino e produz sobretudo vinho com dentes em solos invulgarmente ácidos ao redor de Scansano.

Sangiovese é ainda a uva vermelha padrão da região da Romagna, e ainda é fácil encontrar exemplos vapidos, pálidos e esticados, mas produtores como Zerbina têm mostrado que Sangiovese de alta qualidade também é engarrafado nesta região.

na Úmbria ao sul Sangiovese é a videira vermelha padrão e pode fazer alguns delicioso Montefalco Rosso, enquanto Como Nielluccio, a videira Sangiovese é a mais plantada na ilha francesa da Córsega. os viticultores estão cada vez mais curiosos e o Sangiovese é agora plantado em todas as Américas. A Califórnia teve um grande namorico com ele. Os resultados foram decididamente misturados, mas Shafer com a sua mistura Firebreak, predominantemente Sangiovese, conseguiu consistência admirável.

Argentina com sua considerável população imigrante italiana também tem um pouco de Sangiovese (e Nebbiolo) plantado, mas ainda é para executar até a metade, bem como a dominante videira Argentina Malbec. e na Austrália Coriole e Pizzini mostraram que Sangiovese pode prosperar em diferentes regiões vinícolas como McLaren Vale e as terras altas vitorianas.

alguns topinesines feita predominantl predom de Sangiovese são Flaccianello (a partir de Fontodi, Chianti Classico), Le Pergole Torta (Montevertine, Chianti Classico), Zerbina Riserva Pietramora (Zerbina, Romagna), Riserva (caso Baixa, o Brunello di Montalcino), Asinone (Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano), e Poggio Valente (Le Pupille, Morellino Di Scansano).