Cape May, N. J., har været en badeby siden før den victorianske æra, og det har været en byen har mange hjem i den periodes arkitektoniske stil sammen med eksempler på mange andre stilarter. En funktion, der kan findes i de fleste af de ældre hjem i dette område er kronen-støbning gesims. Vi ser denne detalje på detaljerede victorianere, traditionelle kolonier, græske vækkelser, og enkle kapper.

Cornice er bare et fancy ord for tagskægget detaljer på kanten af en bygning, hvor taget møder væggene, og på de fleste huse, det omfatter soffit og fascia. Med en kronestøbende cornice tilføjes et dekorativt lag af kronestøbning til fascien, og taget strækker sig for at møde kronens øverste hjørne. Hvordan man bygger en kan være et stridspunkt for mange bygherrer, der inkorporerer historiske detaljer om de nye bygninger, de bygger.

vores besætning bliver bedt om at inkludere kronestøbende gesimser på næsten hvert nyt hjem, Vi bygger, og vi har udviklet metoder til at skabe dem ved hjælp af moderne byggematerialer og effektiv bygningspraksis. Sidste efterår, klienter bad os om at bygge et moderne bondegård på en fem hektar stor grund i en nærliggende by. Min far designede et traditionelt udseende hjem, der passer ind i områdets arkitektoniske stil og havde en stor veranda, høje vinduer, fire stejle gavle, og traditionelle trimdetaljer—inklusive kronestøbende gesimser.

fuldskala Layout

jeg har bygget en hel del huse med denne detalje, med forskellige taghældninger og overhæng i forskellige størrelser, og jeg kan godt lide at tegne detaljerne, før vi begynder tagindramningen. Før jeg skærer spærre, laver jeg en fuldskala tegning af tagskægget, herunder taghældningen og alle støbedetaljerne, på arklager (1). Ved hjælp af tegningen, et skrot af 1-Efter materiale til at repræsentere fascia, og et skrot af kronestøbning, jeg kan bestemme rafter-tail-layoutet, såvel som dimensionerne for subfascia og kronebackeren.

Jeg inkluderer altid højden på toppladen og toppen af vinduet ru åbninger på tegningen. Mange af de boliger, vi bygger, har et stort frisebræt, der bygger bro mellem vinduernes toppe og undersiden af soffitten, og jeg justerer ofte fuglens mund for at skabe den ønskede dimension der; et lavere hak hæver bjælken og giver mulighed for et større frisebræt.

for dette hus, på grund af kombinationen af en stejl, 12:12-pitch tag og en vindue-header højde på 91 inches over det færdige gulv, jeg havde brug for at lægge en lavvandet birdsmouth at give plads nok til en 1H8 frise bord mellem vinduet hoveder og soffit. Mens alle disse beregninger kunne have været udført matematisk, lod tegningen i fuld skala mig og resten af besætningen visualisere hele detaljen. Senere brugte jeg også tegningen til at skalere gavlfrisebrættet og hvordan højden relaterer til afkastet.

Når jeg bestemte højden på soffit, som vi ville lave af 3/8-tommer PVC-materiale, trak jeg vandrette linjer på tværs af krydsfiner for at repræsentere det. På 16 inches fra beklædningen, jeg trak en lodret linje, der repræsenterede det yderste punkt af kronen støbning. Så arbejdede jeg baglæns fra den linje. Den 4 5/8-tommer PVC-krone, som jeg brugte til dette job, har en vandret fremspring på 2 3/4 tommer, så jeg trak en anden lodret linje 2 3/4 tommer mod bygningen for at repræsentere den ydre flade af 1-by fascia. En anden lodret linje 3/4 tommer mod væggen repræsenterede bagsiden af fascia og forsiden af subfascia. Jeg lavede en endelig lodret linje 1 1/2 inches mod væggen for den fulde bredde af subfascia.

Jeg valgte 2h6s for subfascia materiale på dette projekt, så jeg målte op 5 1/2 inches fra toppen af soffit at vise hele subfascia. Jeg tegner altid et” H ” fra punkt til punkt på ethvert 2-by materiale, så jeg ikke bliver forvirret med hvilke linjer der angiver fast materiale. Dernæst satte jeg den nederste kant af 1-ved skrot 1/2 tommer under soffit og markerede den faktiske fascia placering på tegningen.

fra toppen af subfascia i min tegning forlængede jeg en vandret linje mod 16-tommers overhængsmærke. Det krydsende punkt mellem de to linjer var det lange punkt på bjælken for det vandrette snit, der husede krone-og fascia-detaljerne. Fra det tidspunkt, Jeg trak en linje, der repræsenterer taghældningen så langt op på layoutarket, som jeg kunne. Parallelt med taghældningslinjen trak jeg yderligere to linjer, den første 9 1/4 tommer lavere for at repræsentere bundkanten af bjælken og den anden 1/2 tommer højere for at vise tykkelsen på tagbeklædningen. Hvor den nederste kant af spær krydsede væggen layout gav mig layoutet for birdsmouth på spær.

Jeg bruger linjen til toppen af tagbeklædningen til at indstille højden på kronestøbningen, hvilket afhænger af hvilket tagmateriale der anvendes. Dette hus ville have en kraftig asfalt tag, så jeg holdt toppen af kronen til midten af beklædningen med bunden mod fascia. (For tag med cedertræ helvedesild holder jeg kronen lidt højere for at kompensere for cedertræet. Vi bruger drypkant på vores tag, men jeg vil ikke have, at den skjuler for meget af kronen.)

da jeg var tilfreds med kronens højde, spores jeg for-og bagkanterne. Linjen fra at spore bagsiden af kronen dannede også den skrå kant af 2-ved sømmer eller backer strimmel bag kronen. Den sømmer stødte op til subfascia på den ene side og til niveauet spær skåret på den anden.

skæring af spærrene

med tegningen færdig, vendte jeg mig til spærrene. Jeg overførte alle de relevante dele af tegningen til mønstret rafter hale, herunder birdsmouth og udskæringerne til overhænget. Jeg overførte også alle fascia-detaljerne sammen med kronen og det afskårne neglelayout for at dobbelttjekke dem, før jeg skar den første mønsterspær. Med alle detaljer for overhænget på rafterhalen bestemte jeg de almindelige rafterlængder på den sædvanlige måde.

der var tre snit på rafterhalen: en plan snit i bunden af subfascia, EN lod snit på bagsiden af subfascia, og et niveau snit i toppen af subfascia at give spær deres lange punkt.

Ved hjælp af mønsterbjælken skærer vi alle de fælles spærre til huset, mens resten af besætningen arbejdede på en anden del af projektet. Når jeg skærer spærre, kan jeg godt lide at lave to stakke med deres haler modsat. På den måde kan vi bruge en teleskoplæsser til at løfte spær op til besætningsmedlemmerne på taget, og de behøver ikke at dreje spær rundt, før du installerer dem. Til dette projekt lavede vi også yderligere stakke af spærre uden halesnit, der skulle bruges i områder, hvor tagene krydsede hinanden.

den anden indramningskomponent, vi havde brug for at forberede, var kronebackeren, som vi lavede af 2-efter materiale med en 38-graders skrå rip. Vi trak backer-dimensionerne fra vores tegning ved at måle fra overfladen af subfascia til punktet af rafterhalen. Jeg gør typisk backer lidt genert af denne dimension, så kronen kan justeres eller shimmed for eventuelle uregelmæssigheder i indramningen.

for den 4 5/8-tommer kronestøbning, som vi brugte her, fungerede kronebackeren til at være omkring 3 1/8 tommer til det lange punkt. På grund af den store mængde tunge ripping, der var påkrævet for at gøre alt bagmanden til dette store brugerdefinerede hjem, det var lettere og hurtigere at rive bestanden i min butik ved hjælp af en kraftig butiksbordsav, og transporter derefter stykkerne til stedet.

opbygning af Cornice

den følgende dag installerede besætningen størstedelen af de fælles spærre og kamme. Den 2H6 subfascia, der passer ind i hakket skåret i rafterhalerne, kom næste. Samtidig installerede vi subfascia og krone backer, vi installerede også indramningen til soffit. Til denne stive soffit med en udluftningsstrimmel bestod indramningen af en hovedbog på væggen og 2-ved at blokere mellem subfascia og hovedbog, der sad ved siden af hver spær. Vi installerede en 12-tommer rip på 30-lb. filtpapir bag soffit-hovedbogen for at binde ind i resten af byggepapiret, der ville blive installeret med sidesporet.

kronebackeren passer ind i hjørnet skabt af subfascia og den vandrette rafterskæring. Til indvendige og udvendige hjørner sluttede vi os til længderne af backer med mitere for at give maksimal sømning til kronen. Når vi var færdige med et par sektioner af tagskægget, begyndte et par besætningsmedlemmer at beklæde taget. Da tagbeklædningen var færdig, vendte vi os til at afslutte tagskægget på niveausektionerne, inklusive gavl-end-afkastet.

3/8-tommers PVC-soffitmateriale kom i store 4h18-fods ark, som vi Rippede til de ønskede bredder. Niveauet soffit bestod af to 5-tommer brede rips med en 2-tommer bred plaststrimmelventil i midten. Vi installerede den ydre rip af soffit først og holdt den 1/4 tommer ud fra subfascia. Så kom udluftningsstrimlen og den indre PVC-strimmel.

den 1-by fascia for tagskægget detalje skulle være ca 4 1/2 inches høj. For at reducere affald købte jeg 1H10 PVC-lager og rev det derefter til bredden. Vi skærer også en 1/2-tommer-bred-med-3/8-tommer-dyb dado i materialet for at acceptere den overhængende kant af soffitmaterialet, mens vi forlader 1/2 tommer af fascia under soffit. Vi har fundet ud af, at denne metode producerer en renere detalje og reducerer fejl, samtidig med at der skabes en ensartet fascia-afsløring langs soffit.

efter at vi spikrede på fascia, afsluttede kronen detaljen. Arbejder fra den nederste kant af fascia med en måleblok markerede vi kronens nederste linje for at holde mængden af eksponeret fascia konsistent i hele huset. PVC-kronebestanden er floppy, så vi skærer alle kronemidlerne til niveau tagskægget med materialet fladt på savbordet og savvinklerne ved de forudindstillede spærringer. Lange forlængelsestabeller til huggesaven var en stor hjælp her. Vi spikede kronen til fascien ved målebloklinjerne først, og spikrede derefter resten af den til bagmanden, ved hjælp af måleblokken for at sikre, at kronen forblev i kø.

hvor tagskægget var længere end vores lager, sluttede vi os til PVC-stykkerne med 30-graders tørklædefuger og Christys rødglødende hvide vinylklæbemiddel. Vi limede ikke soffit-til-fascia-leddet, hvilket efterlod materiale frit at udvide og indgå uafhængigt inden for dado-leddet.

retur og gavl

i de nedre ender af gavlene udvidede vi soffitindramningen og byggede kasser ud af subfascia-materialet for at indramme afkastene. Efter påføring af et lag på 30-lb. følte bag afkastet, vi naglet kassen til gavl væg og til tagskægget indramning for en sikker fastgørelse. Kronebackeren fortsatte derefter fra tagskægget og viklede rundt om afkastet. Vi beklædte hver retur med et dæksel, der blev slået væk fra gavlvæggen.

Vi trimmede gavlreturene på samme måde som resten af tagskægget, bortset fra at vi brugte et solidt stykke 3/8-tommer PVC til soffit i stedet for de udluftede strimler. Soffitmaterialet overhungede indramningen på de tre udsatte sider for at engagere fascien. Derefter viklede fascia og krone rundt om tilbagevenden.

da vi var færdige med at trimme afkastene, kom vores metalsmed ind, templerede toppen af afkastene og lavede rustfrit stålhætter til dem. Disse hætter har en drypkant, der vender ned over de to udsatte sider. Ved væggen, hætten dukker op og er bøjet til undersiden af tagdækket for at kaste vand væk fra bygningen.

da vi indrammede gavlene, dimensionerede vi pramspærrene og fastgjorde kronebackeren, så fascia-detaljen ville matche tagskægget. Som med niveauudhængene installerede vi først soffitmaterialet på gavloverhængene ved hjælp af fast materiale i stedet for udluftede strimler. Som med resten af gesimsen, fascia installeret med dado glider over det overhængende soffitmateriale. Vi installerede kronen på gavlene på samme måde og målte kanten af fascien. På toppen, hvor de to længder af kronen mødtes, tillod den kontinuerlige backer os at shim og justere leddet, indtil det var perfekt. Jeg er ikke matematiker, så det var det eneste sted, vi skar kronen i en vinkel i huggesaven.

i bunden af gavlskærene holdt vi trimmen temmelig tæt på returhætterne med lige nok plads til at lade området tørre ud. Store huller i disse områder kan tilskynde hveps og andre skadedyr til at tage ophold. Mens vi stadig var sat op på gavlen, installerede vi gavlfrisepladerne, adskilt fra væggen for at sidesporet kunne glide bagud, og huset var endelig klar til tagdækkerne.