indtil relativt nylig Sangiovese, Italiens mest plantede vinstoksort, var en drue i ørkenen. Og hver gang navnet Sangiovese dukkede op på en etiket, var det langt fra en garanti for storhed. Snarere omvendt. De mest almindelige vine, der bar navnet Sangiovese på etiketten, var Sangiovese di Romagna, billige italienske Røde, som typisk var ekstremt lette, bleg, tærte konfekt med ringe interesse for at tilbyde vinelskeren.

måske den mest spændende udvikling i den nylige dramatiske opgradering af Chianti ‘ s omdømme har imidlertid haft bivirkningen ved at antyde, at det var slap vinfremstilling snarere end nogen iboende mangler i Sangiovese dyrket i Romagna nordøst for Toscana, der var skyld. Sangiovese er og har altid været den dominerende drue af centrale italienske røde vine, og Chianti i særdeleshed. Fordi Chianti i midten af det 20.århundrede ofte blev lettet med tilsætning af tærte, bleghudede Trebbiano-druer og strakt ved tilsætning af fyldigere røde importeret i bulk fra det sydlige Italien og øerne, var det langt fra let at bestemme, hvad Sangioveses medfødte kvaliteter var. Det har kun været i de sidste par årtier, takket være et systematisk forskningsprogram fra producenter i Chianti Classico-hjertet i greater Chianti-regionen, at de utallige kloner af Sangiovese dyrket over hele det centrale Italien er blevet undersøgt og vurderet.

efter mange års forskning har det vist sig, at to af de fineste kloner, R24 og T19, faktisk er fra Romagna. Jeg nød en fascinerende smagning af nogle af de mest lovende vine markeringer i 1996 med Paolo De Marchi af Isola e Olena i hjertet af Chianti Classico land. Fra en række næsten et dusin forskellige Sangioveses havde R24 de mest overdådige morbærsmag, mens en valgt af University of Florence (SS-F9-a 5-48 var dens romantiske navn) var meget tarter og enklere, en fra Montalcino var næsten for blød og en anden fra Korsika (hvor Sangiovese er kendt som Nielluccio, eller oftere i lokal dialekt Niellucciu) var sød og næsten iboende oaky.Sangioveses dominerende vinavlskarakteristika er, at den kan variere lige så meget som Pinot Noir i sin følsomhed over for Sted, og at den modner relativt sent. Det betyder, at hvis den plantes for højt i Toscana, kan den alt for let producere vin, der er syrlig og umoden. Chianti Classico – forskningsprogrammet har koncentreret sig om at forsøge at matche egnede kloner til de forskellige lokale forhold i denne ret omfattende region, hvis øvre rækkevidde kan være på grænsen til vellykket druemodningsområde. Mange af de bedste producenter forsøger bevidst at have en række forskellige valg i deres vinmarker og derfor vine.

i de dårlige gamle dage havde Sangiovese tendens til at blive overproduceret, hvilket fremhævede dens tendens til at udvise høje syre og umodne tanniner. Takket være dens tynde skind og hyppige blanding med hvide druer betød dette alt for ofte, at vinene blev brune efter kun få år i flaske.

i dag er fine Sangiovese en helt ædlere vin. Det vil være et produkt af meget lavere udbytter, så der er reel koncentration af farve og smag. Med hensyn til den undvigende smag af ren Sangiovese, det spænder i et spektrum et sted mellem morbær, svesker, krydderi, tobak, undertiden læder og kastanjer (der synes at være nogle fælles tråd af farve her!) Det har tendens til at være velsmagende snarere end sødt, og hvis det ikke er fuldt modent, kan det lugte tydeligt farmyard-lignende.

Chianti er stadig ofte en blandet vin, men tendensen i dag er at gøre det med en stadig højere andel Sangiovese – nogle gange 100%. Der var en mode i slutningen af 1970 ‘erne og 1980’ erne for at minimere Sangioveses rolle og blande sig i meget åbenlyse proportioner af Cabernet og Merlot. Marchese Piero Antinori sat i tog en enorm måde for blanding i disse Bordæsker druer med den lokale Sangiovese, da han udgav den daværende mug-breaking Tignanello i begyndelsen af 1970 ‘ erne (efterligne opskriften på Carmignano på den anden side af Florence). Han demonstrerede også, at Sangiovese kunne klare et helt andet aldringsregime end den traditionelle praksis med at holde det i store, gamle botti, opretstående fade af normalt slavisk eg og udvaskning af farven og tarmen ud af det. I dag supplerer eller erstatter mange producenter botte med meget mindre tønder, typisk lavet af fransk eg – ligesom dem, der bruges i Bordæsker. Dette, lige så meget som noget andet, har bidraget til at gøre Chianti Classico til en meget mere koncentreret vin – selvom der stadig er for mange, der smager for åbenlyst af eg og/eller Cabernet Sauvignon.

og nu hvor de rigtige kloner er blevet identificeret og i stigende grad plantes, får Sangiovese lov til at skinne i al sin herlighed uden at være afhængig af make-up importeret fra Bordæsker. De meget ændrede regler giver nu producenterne mulighed for at tilføje i alt op til 25% (Dette kan reduceres til 20%) af andre sorter, men mange af de fineste vine fremstilles udelukkende af Sangiovese. Og hvis der tilføjes andre druer, er det i dag lige så sandsynligt, at de er den traditionelle og lokale duftende Mammolo, temmelig almindelig Canaiolo og/eller den dybfarvede Colorino som Cabernet og Merlot-og siden 2006 er hvide druer blevet forbudt fra Chianti Classico.

måske den mest berømte udvalg af Sangiovese blev først bekendtgjort af Biondi Santi af bakketop byen Montalcino i det sydlige Toscana i slutningen af det 19.århundrede. Dette særligt dybfarvede, tanniske udvalg er kendt som Brunello og dermed Brunello di Montalcino, en af Italiens mest ædle og langlivede vine fremstillet udelukkende af denne lokale vinspecialitet, blev født. Brunello har tendens til at have brug for mange flere år i flaske for at udvikle sig end endda den strengeste Chianti Classico, men DOC Rosso di Montalcino identificerer de tidligere modne røde i regionen. lige øst for Montalcino, omkring byen Montepulciano, er der et lignende system for de lokale vine, kendt som Vino Nobile di Montepulciano, hvis lokale stamme af Sangiovese kaldes Prugnolo Gentile. Kvaliteten her er blevet forbedret støt for sent, med Rosso di Montepulciano spiller en lignende rolle som sin modstykke fra Montalcino. på den sydlige toscanske kyst, Sangiovese går under aliaset Morellino og gør især tandnogle vin i usædvanligt sure jorde omkring Scansano. Sangiovese er stadig den standardrøde drue i Romagna-regionen, og det er stadig let at finde vapid, bleg, strakte eksempler, men producenter som Nubina har vist, at Sangiovese af høj kvalitet også aftappes i denne region.

i Umbrien mod syd er Sangiovese den standardrøde Vinstok og kan lave nogle lækre Montefalco Rosso, mens Sangiovese-vinstokken som Nielluccio er den mest plantede vinstok på den franske ø Korsika.

vinavlere bliver mere og mere nysgerrige, og Sangiovese er nu plantet i hele Amerika. Californien havde en stor flirt med det. Resultaterne er bestemt blandet, men Shafer med deres Firebreak-blanding, overvejende Sangiovese, har formået beundringsværdig konsistens. Argentina med sin betydelige italienske indvandrerbefolkning har også en hel del Sangiovese (og Nebbiolo) plantet, men det er stadig at udføre selv halvdelen såvel som den dominerende Argentinske vinstok Malbec. og i Australien har Coriole vist, at Sangiovese kan trives i så forskellige vinregioner som McLaren Vale og det victorianske højland.

nogle topinesiner lavet overvejende predom fra Sangiovese er Flaccianello (fra Fontodi, Chianti Classico), Le Pergole Torte (Montevertine, Chianti Classico), nul Riserva Pietramora (nul, Romagna), Riserva (sag Basse, Brunello di Montalcino), Asinone (Policiano, Vino Nobile di Montepulciano) og Poggio Valente (Le Pupille, Morellino Di Scansano).